Утепление стен пенопластом своими руками – очень распространенная технология, так как это достаточно несложный процесс с использованием вполне доступных по цене материалов. Пенопласт (пенополистирол) благодаря своим физическим и эксплуатационным характеристикам пользуется большой популярностью для процессов термоизоляции фасадов и балконов. Единственное — внутреннюю отделку стен этим материалом делать не рекомендуется.
Утепление стен пенопластом своими руками
Утепление фасадов пенопластом проводят разными способами:
— закрепление панелей материала на стены с помощью клея с последующей отделкой его штукатуркой или кирпичной кладкой;
Стандартные пенополистирольные блоки
— использование различных термопанелей, имеющих утеплительную основу из пенополистирола и внешнее покрытие декоративными плитками, имитирующими кирпичную или каменную кладку, или даже монолитную бетонную поверхность.
Термопанели на основе пенопласта
— утепление экструдированным пенопластом проводится и при постройке здания, по технологии несъемной опалубки, когда в специальные блоки из утеплителя заливается бетонный раствор.
Полистирольные блоки для несъемной опалубки
Преимущества использования пенополистирола
Содержание статьи
1 Преимущества использования пенополистирола
2 Утепление стен пенопластом своими руками — от начала до конца
2.2 Пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению стены пенопластом с последующим оштукатуриванием поверхности
2.3 Видео: утепление стен пенопластовыми блоками
3 Термопанели с пенополистирольным основанием
3.1 Монтаж термопанелей
3.2 Видео: монтаж термоизоляционных панелей с клинкерной плиткой
4 Утепление стен по методу несъемной опалубки
4.1 Видео: возведение утепленных стен здания с использованием пенополистирольной несъемной опалубки
Почему для утепления чаще всего выбирается пенопласт или облицовочные материалы на его основе? Это обусловлено его специфическими свойствами:
Материал ровный и достаточно плотный. Эти качества облегчают и ускоряют процесс монтажа, а также делают стены почти идеально ровными.
Легкость материала позволяет проводить монтаж самостоятельно. Его без проблем можно поднять на любую высоту, не используя специальной техники, и он хорошо держится на поверхности стены.
Низкая теплопроводность хорошо задержит тепло внутри помещения, а высокое шумопоглощение будет поддерживать в доме тишину.
Водостойкость материала поможет защитить стены от влияния атмосферных осадков и повышенной влажности воздуха.
Утеплитель не требует для его монтажа трудоемких подготовительных работ, таких, как устройство обрешетки (хотя возможен и такой вариант, если стены не отличаются ровностью).
И еще одно преимущество этого материала перед другими утеплителями — это его доступная цена.
Утепление стен пенопластом своими руками — от начала до конца
Чтобы работа пошла быстро и без заминок, не обойтись без подготовительных мероприятий, в которые входят определение количество нужного материала, его приобретение, а также покупка или подготовка необходимых инструментов.
Далее иде т тщательная подготовка поверхности стен, и только потом можно переходить к монтажу пенополистирольных панелей.
Инструменты и материалы
Первое, что нужно сделать — это провести расчет термоизоляционного материала. Для этого вычисляется общая площадь стен дома, подлежащих утеплению. Теплотехнический расчет поможет выбрать толщину пенопласта, который основывается на определении смещения точки росы. Если при вычислениях толщина получается слишком большая, то пенопласт может быть уложен в два слоя. Второй слой материала приклеивается только после того, как окончательно высохнет первый. Впрочем, большое разнообразие толщин этого материала, представленного в продаже (плоть до 200 мм) обычно позволяет обойтись укладкой утепления и в один слой.
* * * * *
Полезное приложение — калькулятор для самостоятельного расчета необходимой толщины утепления
Обычно теплотехнические расчеты проводятся специалистами, однако, есть возможность выполнить такие вычисления, с достаточным уровнем точности, и самостоятельно. Поможет нам в этом расположенный ниже калькулятор.
Принцип расчета сводится к тому, что для обеспечения комфортных условий проживания строительная конструкция дома (в данном случае – стена) должна обладать определённым сопротивлением теплопередаче, чтобы предотвратить утечки тепла.
Для каждого из регионов действующими СНиП установлены нормированные значения этого показателя. Все таблицы приводить в настоящей публикации не имеет смысла – лучше воспользоваться картой-схемой, по которой с высокой степенью точности можно определить этот показатель для своего региона проживания. Обратите внимание – значения для разных строительных конструкций – различаются, и в данном случае нас интересуют показатели для стен – они указаны фиолетовыми цифрами:
Карта-схема для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче для строительных конструкций жилого дома
Это необходимое значение сопротивления складывается из аналогичных показателей всех слоев стеновой конструкции. Значит, если известна толщина капительной стены и материал ее изготовления (для которого несложно найти табличное значение коэффициента теплопроводности), то есть возможность определить, какую «недостачу» термического сопротивления должен компенсировать термоизоляционный слой. А отсюда, имея значение коэффициента теплопроводности пенопласта, уже несложно рассчитать толщину требуемого слоя.
В калькуляторе уже заложены значения коэффициентов теплопроводности как пенопласта, так и основным строительных материалов, используемых для возведения стен. Значит, необходимо будет лишь указать сам материал и промеренную толщину стены.
Кроме того, можно (хотя и не столь обязательно) учесть еще и термическое сопротивление слоя внутренней отделки стены. Кстати, многие отделочные материалы обладают весьма впечатляющими показателями термоизоляции. Если же отделка учитываться не будет – то просто оставляется по умолчанию толщина отделочного слоя, равная нулю.
Итоговое значение толщины утепления будет выдано в миллиметрах. Его уде несложно привести к ближайшей (в большую сторону) стандартной толщине пенопластовых панелей.
Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку "Рассчитать толщину пенопласта для утепления стены" Нормированное сопротивление теплопередаче (по карте-схеме)
Укажите параметры утепляемой стены Толщина стены, мм 1000 - для перевода в метры Материал стены железобетон пемзобетон керамзитобетон газо- и пенобетон блоки известняка кирпич керамический сплошной кирпич керамический пустотный кирпич силикатный сплошной кирпич силикатный пустотный натуральное дерево древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плиты гипсовые Дополнительный слой - планируемая внутренняя отделка Укажите материал отделки доска или натуральная вагонка клееная фанера листы OSB вагонка или панели МДФ натуральная пробка плиты ДСП или листы ДВП гипсокартон штукатурка цементно-песчаная штукатурка песок + цемент + известь штукатурка известково-песчаная штукатурка на гипсовой основе теплая штукатурка с пенополистирольными гранулами теплая штукатурка с перлитовым или вермикулитовым заполнением теплая штукатурка с заполнением из гранул пеностекла ПВХ-вагонка Толщина слоя отделки, мм сопротивление воздуха
* * * * *
Если применяется обычный вспененный ППС, то в целях противопожарной безопасности вокруг проемов дверей и окон рекомендовано уложить маты из минеральной ваты. Толщина этих противопожарных разрывов должна быть равна толщине пенопласта, а ширина — не менее 200 - 250 мм. Минеральная вата должна иметь высокую плотность, приближенную к плотности пенополистирола.
Если применяется экструдированный материал, можно обойтись без применения минеральной ваты, так как он практически негорюч. Но этот вид пенопласта имеет несколько большую теплопроводность.
Для армирования утеплителя понадобится сетка-серпянка. Ее накладывают сверху наклеенного на стены пенопласта, так как он без какой-либо внешней облицовки (например, штукатурного слоя) через некоторое время начнет крошиться.
Рулон армирующей сетки — серпянки
Для подготовки стен понадобится грунтовка. Ее расход будет зависеть от пористости материала стен. Кроме этого, нужно учесть, из чего конкретно стены возведены, так как для дерева, кирпича или цемента необходимо приобретать разные виды грунтовок. Стены покрывают грунтом минимум в два слоя.
Клей для закрепления пенопласта к стенам может продаваться в мешках в виде сухого строительной смеси, или в баллонах, в форме субстанции, напоминающей монтажную пену.
Армирующий уголок с сеткой-серпянкой
Армирующие уголки и металлические профили. Уголок с закрепленной на нем серпянкой, размером 50 ? 50 мм, используют для армирования всех угловых стыков пенопластовых панелей, а профиль, размером в толщину утеплителя, необходим для установки стартового нижнего ряда.
Направляющий и опорный профиль
Для дополнительного закрепления утеплителя на стене будут необходимы специальные крепления – «грибки».
Дюбеля-«грибки» для крепления пенопластовых блоков
Их примерное количество можно рассчитать, опираясь на площадь утепляемой стены — так на 1 м? потребуется до 10 креплений.
Инструменты, необходимые для работы
Из инструментов понадобятся шпатели, ровные и зубчатые, строительный нож, насадка-миксер на электродрель, уровень, перфоратор с буром длиной на 60 - 80 мм больше, чем толщина пенопласта и диаметром в 10 мм, емкость для изготовления клея, если он будет изготавливаться из сухой смеси.
Пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению стены пенопластом с последующим оштукатуриванием поверхности
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом: 1 – поверхность фасадной стены; 2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит; 3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор; 4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»; 5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой; 6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки; 7 – слой грунтовки; 8 – декоративная фасадная штукатурка.
Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место. Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ. При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство - и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций. Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм. Первым шагом проводится ревизия стены. Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях. Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила. Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора. К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток». Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли. Эту работу делают жесткими и мягкими щетками. С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску. После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки. Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке. И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30-40% – так улучшится впитывание состава в поверхность. Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им. При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала. Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют. Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода». После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой. Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя. Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам. К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава. Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно. На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей. По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит. Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов. Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной. Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой - она тоже сделает ее шероховатой. Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными. Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу. Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ. Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ. Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке. В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!) Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель. Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе. Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя - четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта. Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене - не выступал наружу. Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции. Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере). Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея. Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков. Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях. Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации. Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке. Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков. Обычно это делается так. При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм. После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью. При этом необходимо соблюдать еще ряд правил: - Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка). - На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу. При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм. Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм. Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом. Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой. При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации. Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов. Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов. Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них. Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема. Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов. После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов. При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема. По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема. Показана установка углового блока с г-образным вырезом. Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит. Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон. Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив. Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема. Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери. Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению. Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины. Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается. Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности. После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью. После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты. Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой. После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея. Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции. Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки». Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай». В данном случае это составило суммарно 295 мм. На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм. В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность. Вставляется до упора дюбель-«грибок»… …а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез… …или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь». Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента. Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя. Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты. После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя. Необходитмо всегда иметь в виду следующее - утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 - 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки. Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов. Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке. Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации. Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов. Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки. Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса. Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав. Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов. Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса. Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива. После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов. Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации. Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора. Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора. Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой. Переходят к армированию внешних углов. В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль… …а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности. Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы. После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада. Выполняется это таким образом. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав. Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены. Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава. Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм. Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм. Направление борозд при этом особого значения не имеет. Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу. Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене. Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей. Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе. При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям. Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя. Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки. Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм. Очень важно правильно армировать внутренние углы. При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки. Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание. Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену. После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование. Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада. Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать. Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора. Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить. Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности. После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов». Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить. Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила. После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя. Его толщина обычно не превышает 3-4 мм. Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид. После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность. Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой. В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ. По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными. После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки. Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.
Видео: утепление стен пенопластовыми блоками
Термопанели с пенополистирольным основанием
Еще одним облицовочным материалом на основе пенопласта являются термопанели. Применив его для утепления дома, можно решить сразу три проблемы — это теплоизоляция, звукоизоляция и декоративная отделка здания. Многообразие по цветовой и фактурной гамме позволяет выбрать панели на любой вкус и цвет. Термопанели позволяют преобразить дом, возведенный из любого материала, даже из кругляка, но в этом случае придется сделать на стенах фасада обрешетку.
Термопанели, благодаря своей конструкции, удобны в монтаже. Они создают прекрасную защиту для стен от влаги, так как они водонепроницаемы.
Основой, для разных моделей термопанелей могут быть разные теплоизоляционные материалы, но одним из самых распространенных остается пенополистирол. Сверху слоя утеплителя выложена клинкерная плитка, которая надежно закреплена на поверхности. Плитка может имитировать кирпич, дикий камень или другие фасадные отделочные материалы, и при правильном монтаже термопанели сливается в единую плоскость без выделяющихся швов.
Монтаж термопанелей
Монтаж этого материала, так же, как и листового пенопласта, начинается с подготовки поверхности стены. Проводятся мероприятия аналогично описанным выше процедурам, то есть поверхность должна быть выровнена, очищена и загрунтована.
Далее, в нижней части стены устанавливается металлический профиль, на который будет опираться нижний ряд отделочного материала.
Термопанели закрепляются на поверхность стены с помощью того же клея, что и обычные пенопластовые листы. Клей наносится аналогично вышеописанной схеме.
Монтаж панелей несложен — замковая часть не даст ошибиться
Собираются панели между собой, как пазлы, идеально подходя друг к другу благодаря точно выверенной замковой части.
Сразу же после приклеивания панели крепятся через предусмотренные штатные места. Перфоратором сверлятся отверстия, которые уходят на 60 - 70 мм в стену.
Крепление термопанели к стене
Далее в просверленные отверстия забиваются дюбели, а в них вкручивается один из крепежных элементов (анкер или саморез). После закрепления, отверстие заделывается кусочком пенопласта. На каждую панель необходимо 4—5 крепежных элементов.
Выступающую замковую часть пенополистирола нередко дополнительно крепят к стене дюбелем-«грибком».
Монтаж ведется порядово, снизу вверх
После того как все стены будут закрыты панелями, производится еще один немаловажный процесс — это заделка швов. Главная задача, помимо придания декоративности – полностью исключить контакт пенополистирольной основы с «внешним миром».
Затирка швов между плитками
Для этого используется специально предназначенный для уличных работ материал (фуга), который при застывании становится полностью влагостойким и спокойно переносящим перепады температур. Чтобы швы смотрелись аккуратными и естественными, их делают очень аккуратно, «под-расшивку».
Утепленный дом становится неотличимым от настоящего кирпичного
Большим преимуществом материала можно назвать то, что после монтажа и заделки швов здание полностью получает декоративную отделку, не требующую никаких дополнительных работ. Не зная, что дом отделан термопанелями, постройку вполне можно будет признать за настоящую кирпичную.
Видео: монтаж термоизоляционных панелей с клинкерной плиткой
Утепление стен по методу несъемной опалубки
В какой-то мере к утеплению стан пенопластом можно отнести и технологию из возведения с использованием несъёмной опалубки. Из экструдированного пенополистирола производят блоки со специальными пазами, с помощью которых они крепятся друг с другом, создавая цельные плоскости.
Стены из несъемной опалубки собираются, как детский конструктор «Лего»
В пустоты блоков устанавливают арматуру и заливают их бетонным раствором. В данном случае, пенополистирол играет роль не только утеплителя, но и замечательной опалубки для цементного раствора.
Заливка стен из несъемной опалубки бетоном
После возведения стен таким способом, они требуют обязательной обработки клеем и укрепления серпянкой, а также последующей отделки декоративной штукатуркой или другими материалами. Причем отделка должна производиться не только со стороны улицы, но и изнутри сооружения, так как нужно помнить, что пенопласт нельзя отнести к полностью экологичным материалам.
Видео: возведение утепленных стен здания с использованием пенополистирольной несъемной опалубки
Утепление фасада здания пенополистиролом, независимо от материала стен, вполне может быть проведено своими руками. Изучив инструкцию, можно увидеть, что это доступная работа даже для неопытного строителя. Главное — придерживаться технологии процесса и соблюдать аккуратность.
