Газовая колонка Нева 4511 ремонт своими руками

Проточные газовые нагреватели – колонки становятся «палочками-выручалочками» для обеспечения семьи горячей водой в условиях частного дома или тогда, когда центральная система ГВС в многоэтажке не предусмотрена или же не отличается стабильностью функционирования. Когда-то «безраздельно правившие» в зданиях старой постройки, колонки на время незаслуженно «ушли в тень», но сейчас, видимо, переживают «второе рождение», так как все большее количество владельцев жилья стремится к полной автономизации, независимости от «капризов» коммунальных служб.

Газовая колонка Нева 4511 ремонт своими руками

Для удовлетворения запросов потребителей разработаны и постоянно появляются все новые водонагревательные приборы, которые уже весьма отдаленно напоминают своих громоздких предшественников. Они оснащаются современной автоматикой и многоступенчатыми системами защиты, что обеспечивает повышенную безопасность эксплуатации приборов. Одной из наиболее удачных моделей отечественной разработки является «Нева 4511». Эта колонка отличается небольшими габаритами, достаточной для бытовых нужд производительностью и мощностью, простотой использования, неплохой надежностью. Однако, любая техника время от времени может преподнести неприятный «сюрприз», отказываясь включаться или работая с теми или иными нарушениями. Не является исключением и рассматриваемый водонагреватель. А так как он – один из наиболее массовых, то и поисковые запросы — газовая колонка Нева 4511 ремонт своими руками —  встречаются также достаточно часто.

Не надо считать, что это следствие низкого качества изделия. Очень часто к тем или иным поломкам приводит нарушение правил эксплуатации или пренебрежение рекомендациями производителя.

Устройство газового проточного водонагревателя «Нева 4511»

Содержание статьи

• 1 Устройство газового проточного водонагревателя «Нева 4511»
  • 1.1 Видео: основные сведения по устройству газовой колонки «Нева 4511»
• 2 Принцип работы газовой колонки «Нева 4511»
• 3 Как устраняются неполадки колонки «Нева 4511»
  • 3.1 Проблема с обеспечением электропитания
  • 3.2 Снятие облицовки-кожуха колонки «Нева-4511»
  • 3.3 Ремонтные работы на водяном узле колонки «Нева-4511»
  • 3.4 Профилактика или ремонт газового блока
  • 3.5 Проблемы с розжигом и электроникой
  • 3.6 Проблемы с горелкой
  • 3.7 Профилактические работы с теплообменником

Прежде всего, необходимо сразу отметить, что браться за самостоятельный ремонт газовой колонки не особо рекомендуется, во всяком случае тем владельцам, кто вообще мало разбирается в таких приборах. Тем более не стоит заниматься этим в период еще неистекшего гарантийного срока – самостоятельный ремонт прекратит действие обязательств производителя.

Однако, менталитет большинства наших мужчин таков, что им необходимо уметь делать все своими руками. Этому способствуют порой и нерасторопность сервисных служб, чрезмерно завышенные цены на вызов специалиста и другие подобные причины. Но если есть желание выполнить ремонт состоятельно, то было бы неразумно приступать к нему, не разобравшись в устройстве колонки.

Сведения об устройстве и характеристиках колонки «Нева 4511», безусловно, содержатся в ее техническом описании. Однако, информацию все же имеет смысл привести – хотя бы для тех, кто по каким-либо причинам утратил паспорт изделия.

Для начала – основные характеристики водонагревателя:

Наименование параметров Значения параметров Номинальная тепловая мощность колонки 21 кВт Номинальная производительность по теплу 18 кВт Коэффициент полезного действия (КПД), не менее 0.87 Используемые виды энергоносителя: газ природный сетевой G20 газ сжиженный в баллонах G30 Требуемое номинальное давление газа, кПа: - природного G20 1,3 (2,0) - сжиженного G30 2.9 Средний расход газа при непрерывной работе: - природного G20 2,22 м?/час - сжиженного G30 1,66 кг/час Диаметр сменных сопел горелки: - для сетевого природного газа G20 с давлением 1,3 кПа 1,28 мм - для сетевого природного газа G20 с давлением 12,0 кПа 1,14 мм - для сжиженного газа G30 0,79 мм Минимально допустимый расход воды для корректной работы колонки 2,5 л/мин Диапазон рабочего давления в магистрали подачи холодной воды 15 - 1000 кПа Средний расход воды при обеспечении подъема температуры на 30° (?t = 30°) 9,2 л/мин Расход воды при нагреве ?t = 40° 7 л/мин Расход воды при нагреве ?t = 25° 11 л/мин Диапазон требуемого разряжения в дымоходном канале 2,0 - 30 Па Нормальная температура продуктов сгорания не выше 150 °С Тип розжига колонки Электронный, автоматический при подаче воды Электропитание Два элемента питания напряжением 1,5 В, типа В LR20 Средняя суммарная продолжительность работы аппарата на одном комплекте элементов питания 250 часов Габаритные размеры водонагревателя (высота ? ширина ? глубина) 565 ? 290 ? 221 Масса водонагревателя (брутто / нетто), максимальная 11,0 / 10,0 кг

Теперь рассмотрим ее снаружи:

Внешние узлы и органы управления, габариты колонки

С лицевой и боковых сторон колонку закрывает металлический покрытый эмалью кожух – облицовка (поз. 1). Примерно по центру «фасада» расположено смотровое окошко (поз. 2), позволяющее визуально контролировать работу прибора.

Ниже расположены органы управления. Это – ручка регулировочного крана расхода газа (поз. 3) и симметричная ей ручка крана расхода воды (поз. 4). Между ними находится двухразрядный цифровой индикатор (поз. 5), показывающий текущую температуру воды на выходе из колонки.

Снизу расположены три патрубка, каждый из них – с внешним резьбовым участком G ?. Справа (патрубок (поз. 6) предназначен для подключения к водопроводной системе – для подачи холодной воды. Крайний слева патрубок (поз. 7) – выход разогретой воды, подключается к внутриквартирной разводке ГВС. Ближе к центру и вынесенный несколько вперед (поз. 8) – патрубок для подключения к газовой магистрали или к баллону со сжиженным газом.

Сверху расположен патрубок газоотводящего устройства (поз. 9) для соединения с дымоходной системой.

Вся конструкция колонки собирается на металлической консоли (поз. 10), которая одновременно играет роль задней стенки прибора. Предусмотрены два «окна» (поз. 11) для подвешивания водонагревателя на стену на крючки-кронштейны.

Теперь рассмотрим колонку при снятой облицовке:

Схема устройства газовой колонки «Нева 4511»

На схемах – «сквозная» нумерация, поэтому позиции 6, 7 и 8 – соответственно, патрубки для подключения к водопроводу, к разводке ГВС и к источнику газа.

Патрубок (поз. 6) соединен с водяным блоком (поз. 12), из которого входит шток крана регулировки расхода воды (поз. 13). Ниже можно увидеть цилиндрическую деталь с насечкой на стенках (поз. 14) – это пробка для слива воды из колонки при проведении ремонтно-профилактических работ. В ней же предусмотрен и аварийный клапан, срабатывающий при превышении давления в водопроводной сети.

По центру размещен электронный блок управления (поз. 16), из которого выходят провода к датчикам и функциональным элементам прибора.

Симметрично водяному расположен газовый блок (поз. 17). Они собраны в единую конструкцию – водно-газовый узел. Из газового блока выходит шток крана регулировки расхода газа (поз. 18). Между входным патрубком и краном установлен электромагнитный газовый клапан (поз. 19).

Кроме того, на газовом блоке закреплён микровыключатель (поз. 15), который в выключенном положении прижат специальным толкателем.

Выше водно-газового узла смонтирован газовый коллектор (поз. 20), связанный с ним изогнутым патрубком на фланцевом соединении. Сам коллектор на корпусе колонки фиксируется двумя винтами (поз. 21).

В коллекторе с задней стороны установлены сопла с требуемым диаметром отверстий, для выхода газа на десятирядную горелку (поз. 22). С лицевой стороны коллектора закрепляются два элемента, которые внешне схожи между собой, но выполняют совершенно разные функции. Справа – свеча — искрообразотватель, для розжига колонки при запуске (поз. 23). Слева же (поз. 24) – датчик пламени (часто его называют датчиком ионизации).

Выше рассоложен медный теплообменник (поз. 25), где, собственно, и происходит нагрев воды от пламени горелки. Теплообменник имеет разъемные соединения: справа (поз. 26) — с водяным узлом прибора, а слева (поз. 27) – с выходным патрубком горячей воды. Дополнительно теплообменник фиксируется к корпусу парой винтов (поз. 28)

На самом выходном патрубке размещены два датчика. Верхний (поз. 29) – датчик защиты колонки от перегрева (по сути – термореле), а нижний (поз. 30) – выполняет роль термометра и связан парой проводов с панелью индикации на кожухе прибора.

В верхней части колонки расположено газоотводное устройство (поз. 31), имеющее собственную систему прямых и фигурных перемычек, направляющих поток горячих продуктов сгорания в нужное русло в сторону дымоходного канала. С левой стороны (поз. 32) размещен датчик тяги, также представляющий собой термореле, и связанный одной электрической цепью последовательно с датчиком перегрева (поз. 29).

Снизу расположен пластиковый батарейный отсек (поз. 34) для двух элементов питания.

И, наконец, снизу слева и справа, в крайних точках корпуса-консоли, имеются два кронштейна с проушинами (поз. 33), в которые заворачиваются винты при установке кожуха-облицовки.

Многие из деталей и узлов будут рассмотрены подробнее по ходу публикации с приложением изображений. При этом вся нумерация на схемах или фотографиях будет сохранена.

Видео: основные сведения по устройству газовой колонки «Нева 4511»

Принцип работы газовой колонки «Нева 4511»

Чтобы понять, по какому принципу работает водонагреватель и какими он снабжен системами защиты обратимся к еще одной схеме:

Принципиальная схема работы колонки «Нева 4511»

В выключенном положении прибора питание на электронные схемы блока управления (поз. 16) не поступает – оно разомкнуто в микровыключателе (поз. 15), расположенном на газовом блоке. Толкатель прижимает пластину микровыключателя, удерживая его в положении «выключено».

При отсутствии питания в закрытом положении находится и электромагнитный газовый клапан (поз. 19) перекрывающий путь поступления газа из входного патрубка к газовому узлу. Кроме того, подача газа перекрыта еще на одном рубеже. Это механический пружинный тарельчатый клапан, находящийся в газовом блоке (на схеме – поз. 35). В нерабочем положении прокладка его тарелки плотно прижата к соответствующему седлу, полностью закрывая канал для прохода газа в сторону коллектора.

Главная часть водяного блока (если не рассматривать регулировочный кран) – это так называемая «лягушка» (поз. 36) — двухкамерное устройство, разделенное эластичной резиновой мембраной. Камеры «лягушки» сообщаются – для этого предусмотрен специальный канал. При выключенной подаче воды давление в камерах выронено, и мембрана занимает свободное равновесное положение.

Проход воды от магистрали к теплообменнику осуществляется через нижнюю камеру, а в верхней размещен подвижный шток с пластиковой тарелкой, прилегающей к мембране. Шток через специальное отверстие по центру выходит наружу в сторону газового блока.

 Соответственно, в корпусе газового блока точно соосно расположен ответный шток, который связан с механическим тарельчатым клапаном, и к нему же закреплен толкатель микровыключателя.

Что происходит при пуске холодной воды с требуемым расходом (не менее 2,5 л/мин), то есть при открытии на точке водоразбора «горячего» крана?

Поток холодной воды проходит через «лягушку». Конфигурация ее внутренних каналов такова, что в верхней камере при этом создается разряжение. Мембрана под давлением потока изгибается и толкает тарелку, которая придает поступательное движение штоку. Этот шток водяного узла, в свою очередь, давит на соосный шток газового блока, перемещая его (поз. 37). При этом одновременно выполняются две операции:

• Связанный со штоком толкатель отпускает пластину микровыключателя, и тот переходит в положение «замкнуто». Электронная схема блока управления получает электропитание из батарейного отсека (поз. 34).
• Перемещение штока обеспечивает преодоление усилия прижимной пружины в механическом газовом клапане. Его тарелка отходит от седла, открывая канал для прохода газа к коллектору.

С подачей питания начинает работать электронный блок управления:

• Подается напряжение на электромагнитный клапан, который открывает путь газу из входного патрубка к крану и дальше, через механический клапан – к коллектору и горелкам.
• В блоке управления вырабатываются и передаются на запальную свечу (поз. 23) импульсы, необходимые для создания искровых разрядов, вызывающих розжиг пламени. Если все сработало штатно, то горелка должна загореться.
• За процессом розжига «наблюдает» датчик пламени (ионизации) (поз. 24). Если по каким-либо причинам в первые 6 - 7 секунд горелка на заработала, то, во избежание свободного выхода газа и накопления взрывоопасной его концентрации, блок управления перекроет электромагнитный клапан и прекратит подачу импульсов на свечу. Если розжиг прошел успешно, то сигнал от датчика пламени будет преобразован в команду прекратить искрообразование на свече. В процессе работы водонагревателя, если пламя вдруг потухло, отсутствие сигнала с датчика ионизации приведет к закрытию электромагнитного клапана.

Все эти функции будут выполнены еще при одном условии – если не будет разорвана цепь, в которую включены два температурных датчика – тяги (поз. 32) и температуры воды на выходе (поз. 29). Нормальное положение этих реле – замкнутое, расположены они последовательно, а это значит, что блок управления будет получать питание только в случае, если оба датчика находятся в штатном режиме.

• Если тяга в дымоходе недостаточна, то отводящиеся газы не проходят сразу в центральный канал, а, благодаря особой конфигурации устройства, попадают в боковые полости. Слева расположен датчик, который сразу среагирует на аномальное повышение температуры и разомкнет цепь питания блока управления со всеми вытекающими последствиями.
• Аналогичным образом поступит и реле, размещенное на выходном патрубке из теплообменника. Если температура достигает критического потолка (порядка 90 °С), то происходит размыкание цепи питания блока управления.

При выключении воды происходит следующее:

• Отсутствие напора воды приводит к быстрому выравниванию уровня давления в обеих камерах «лягушки». Мембрана возвращается в исходное положение, переставая передавать воздействие на тарелку со штоком. Соответственно шток газового блока под действием пружин также возвращается на место.
• Возврат штока освобождает тарельчатый клапан, который плотно закрывает проход газа.
• Толкатель прижимает пластину микровыключателя, и электрическая цепь питания блока управления разрывается.
• Из блока питание не передается напряжение на электромагнитный клапан, и он переходит в положение «закрыто».

Все, закрытием подачи холодной воды колонка в автоматическом режиме полностью выключается.

Для ясности картины можно привести вид колонки снизу – на фото хорошо видны основные детали и узлы, непосредственно влияющие на работу колонки (нумерация сохранена). Добавлена позиция 40 – толкатель микровыключателя.

Расположение узлов колонки — вид снизу

В электронную схему колонки, кроме того, включен индикаторный дисплей (поз. 38). Он связан парой проводов с блоком управления – для получения необходимого питания, и с датчиком температуры на выходе (поз. 39). Однако, играет это устройство исключительно информационную роль, не принимая никакого участия в регулировке и не выполняя никаких предохранительных функций. Колонка сохраняет работоспособность и при полном отключении цепи дисплея, например, при снятии верхней облицовки.

Столь подробный рассказ об устройстве и принципах работы всех узлов и механизмов колонки необходим. Если хозяин прибора хорошо разберется в этих вопросах, то, скорее всего, ему даже интуитивно будет проще понять возможную причину появившейся неисправности и пути ее устранения.

Ну а теперь можно вплотную перейти к наиболее часто встречающимся неполадкам и оценить, можно ли их исправить своими силами.

Как устраняются неполадки колонки «Нева 4511»

Проблема с обеспечением электропитания

Как можно убедиться из описания принципа работы колонки «Нева 4511», для нормального функционирования большинства узлов требуется стабильное электропитание. (исключение составляет лишь тарельчатый механический газовый клапан). Значит, если водонагреватель отказывается нормально работать – не разжигается или тухнет спустя некоторое время, то проблема может быть достаточно проста – ему не хватает мощности подаваемого от элементов питания тока.

Нередко неопытных пользователей может ввести в заблуждение то, что цифровое табло горит, и, казалось бы, с питанием проблем нет. Однако. Следует учитывать еще и то, что довольно большой заряд тратится на импульсы, передаваемые на запальную свечу. А кроме того, блок управления передает постоянный эклектический сигнал на электромагнитный клапан, удерживая его в открытом состоянии. И суммарное потребление энергии может при этом превысить возможности подсевших батареек.

Иногда можно встретить в интернете жалобы хозяев, что, мол, они проверяли батарейку тестером – и он показывает 1,5 Вольта, как положено. Или же для проверки вставляли ее в фонарик – и он горит. И то и другое – вовсе не говорит о полной работоспособности этих элементов питания. Напряжение на контактах может быть нормальным, а ток под нагрузкой – недостаточным. Кратковременное включения фонаря – это одно, а постоянный стабильный ток в ходе работы, да еще и одновременно с работой свечи-разрядника в момент запуска – совсем другое.

Одним словом, если с колонкой неполадки такого плана, и никаких иных видимых причин не обнаружено, следует все же заменить элементы питания на гарантированно заряженные (вообще, запасной комплект будет нелишним всегда иметь под рукой).

Указанная производителем в техдокументации возможная длительность непрерывной работы на одном комплекте батареек – величина очень приблизительная, которая зависит и от качества элементов питания, и от особенностей условий эксплуатации водонагревателя. Обратите внимание, что рекомендуется использовать батарейки типа LR20 – это означает, что они должны быть алкалиновые (щелочные). Дешевые солевые (R20) априори не справятся с постоянной нагрузкой и выйдут из строя чрезвычайно быстро.

Работоспособность колонки полностью зависит от качества элементов питания

Еще лучше, конечно, приобрести литиевые элементы питания (CR20). Они отличаются высокой емкостью, стабильностью создаваемого тока, длительностью использования, которая может превышать срок службы щелочных в несколько раз. Единственное, что можно поставить им в «минус» — это очень высокую цену, да и найти их не так просто. Так что с позиций экономичности и рентабельности все же оптимальное решение – рабочий комплект качественных LR20 в водонагревателе, и еще один, новый, в заводской упаковке – в запасе.

Никогда не следует приобретать такие элементы питания в «непонятных» торговых точках, в уличных киосках или с рыночных лотков, тем более – в холодное время года. Неправильные условия хранения запросто могут привести к тому, что батарейки с действующим, казалось бы, сроком действия, вдруг оказываются непригодными, для использования. Лучше отдать чуть больше, но купить действительно качественные элементы в специализированном магазине, где продавец-консультант еще и сможет проверить на них напряжение и ток разряда.

Замена элементов питания – единственная, пожалуй, «ремонтно-восстановительная операция» на колонке «Нева 4511», которая может проводиться без снятия облицовки-кожуха. Доступ в батарейный отсек открыт снизу – нужно лишь повернуть стопорный маховик. Обязательно контролируется полярность установки элементов.

И еще один нюанс. Колонка все же эксплуатируется в условии повышенной влажности, поэтому рекомендуется регулярно проверять чистоту контактов в батарейном отсеке – их лепестки могут покрыться коррозионным или химическим налетом, и качественной подачи питания может не быть даже при гарантированной работоспособности элементов. Это, кстати, судя по статистике обращений владельцев водонагревателей, одна из довольно распространенных причин так называемой «поломки» водонагревателя.

Все дальнейшие случаи неработоспособности водонагревателя будут рассматриваться с тех позиций, что с обеспечением электропитания проблем гарантированно нет.

Снятие облицовки-кожуха колонки «Нева-4511»

Любые другие работы, кроме замены элементов питания, потребуют снятия облицовки колонки. Выполнить это – совсем несложно, так же, как и установить кожух обратно на место.

Приступая к демонтажу кожуха, да к любым другим ремонтным работам, обязательно перекрываются краны на трубах подачи и выхода воды и на газовой трубе. Дальше выполняются следующие действия:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции


Вся последовательность работы будет показана на колонке, лежащей на столе (просто в качестве примера). Это ничуть не изменяет порядок выполняемых операций.
На рисунках показан водонагреватель «Нева-5611», но его облицовка и почти все внутреннее строение в точности соответствует прибору 4511.
Есть маленький нюанс в креплении кожуха, о котором будет упомянуто.
Первым делом снимаются ручки кранов – просто аккуратно вытягиваются на себя. Никаких стопорных креплений на них не предусмотрено. Вращать их тоже не надо.
Снимается ручка вначале с одного крана, …


… а затем и со второго.
Если ручка «сопротивляется», не хочет сходить со штока, можно слегка подтолкнуть ее снизу, просунув руку под облицовку.


Вот оно – единственное отличие в креплении облицовки на колонке «Нева 5611»: под ручкой крана регулировки подачи газа обнаруживается крепежный винт, который нужно выкрутить отвёрткой.
На моделях 4511 такой детали нет, и этот шаг просто пропускается.


На облицовке расположен индикатор температуры, из которого выходят две пары проводов.
Сине-черная пара идет к температурному датчику, красно-черная – к электронному блоку управления.


На проводах предусмотрены соединительные колодки, которые необходимо попросту разомкнуть, слегка поджав пластиковый фиксатор.
Сначала отключается одна пара, …


…, затем, таким же образом и вторая.


Как уже говорилось, этот индикатор не играет никакой роли, кроме информативной, и его отключение никак не скажется на ходе дальнейших ремонтно-профилактических работ, а колонка при этом сохраняет полную работоспособность. Поочередно выкручиваются крепежные винты-саморезы, удерживающие снизу облицовку на консоли.
На висящей колонке они расположены в нижних крайних точках прилегания аппарата к стене. Выкрученные с обеих сторон саморезы пока убираются в сторону, но так, чтобы не потерять их. Пальцы рук заводятся под снизу под облицовку, и для начала она слегка подается на себя – при этом выйдут из отверстий кожуха специальные центрирующие полукруглые шипы на раме консоли. Затем остается только подать кожух вверх – и он сойдет с кронштейнов-крючков консоли.
Опытные мастера советуют при выполнении этой нехитрой операции все же проявлять осторожность – нередко плохо обработанные края металлического листа, из которого изготовлена облицовка, способны порезать кожу ладони или пальцев до крови. Все, кожух снят, и его можно отложить в сторону.
На снимке хорошо заметны щелевидные отверстия, в которые входят крючки-зацепы консоли. А на этом рисунке показаны (зеленой стрелкой) центрующее стопорное отверстие, и крепежная площадка с отверстием, через которое вкручивается саморез (синяя стрелка).
Точно так же расположены эти элементы и на противоположной стороне облицовки На снимке показан электронный индикатор сзади с выходящими из него двумя парами проводов. Сборку проводят в обратной последовательности.
Вначале аккуратно надевают щелевидное отверстие кожуха на крючок консоли с одной … … и с другой стороны прибора. Затем облицовку подают немного вниз (она и сама может просесть под своим весом), так чтобы в стопорные отверстия попали центрирующие выступы.
Делается это аккуратно, так как облицовка в снятом виде несколько нестабильна, ее стенки пружинят.
В итоге в нижней части должны совместиться отверстия для вкручивания саморезов. Крепежные элементы ввинчиваются на место. Следующий шаг – соединение контактных колодок пар проводов от электронного табло.
Ошибки бояться не надо – помимо цветовой маркировки, конфигурация самих колодок такова, что перепутать контакты просто невозможно.
И последнее – на вступающие над облицовкой оконечности штоков обеих кранов одеваются рукоятки, красная – слева, синяя – справа.
Больших усилий при это не прилагается – в гнезде ручки есть шлиц, точно соответствующий «геометрии» штока.

Процесс установки облицовки был рассмотрен сразу, чтобы к этим вопросам больше не возвращаться.

Ремонтные работы на водяном узле колонки «Нева-4511»

Наиболее часто встречающиеся в ходе эксплуатации нарушения работоспособности колонки связаны с поломками или выходом из строя деталей водяного узла. При описании принципа работы уже упоминалось, что напор воды, воздействуя на мембрану и передавая усилие дальше на газовый узел, открывает механический газовый клапан и включает питание всего блока управления. Естественно, в случае выхода этого механизма из строя, колонка попросту не будет включаться.

Неисправность водяного узла часто может быть замечена и визуально. При пуске воды нужно обратить внимание на толкатель, который поджимает пластину микровыключателя. Если он остается неподвижным или лишь слегка дергается – это явный признак того, что мембрана в «лягушке» прорвана (на снимке ниже показан синей стрелкой). Отсутствие перемещения может быть вызвано и прикипанием штока. Кроме того, аварийное состояние водяного узла может выражаться в появлении подтекания в месте соединения его с газовым узлом или на кране регулировки расхода воды (типичные места появления воды показаны красными стрелками). В любом случае, узел необходимо снять и разобрать для восстановления.

Порядок снятия водо-газового узла и возможные места протечек воды

Водяной узел можно снять только вместе с газовым. Выполняется это следующим образом:

а – после проверки, что кран подачи газа на трубе перекрыт, скручивается шланг гибкой подводки.

б – аналогичным образом, после перекрытия магистрали, снимается с патрубка подводка холодной воды.

в – гаечным ключом отвинчивается соединение водяного узла с медным патрубком, идущим к теплообменнику колонки.

г – размыкается контактная колодка на проводах, идущих от блока управления к электромагнитному газовому клапану.

д – затем точно так же отсоединяются провода, идущие на микровыключатель.

е – мощной фигурной отвёрткой выкручиваются два винта фланцевого соединения водно-газового блока с патрубком, передающим газ на коллектор горелки.

После этого весь водно-газовый узел несложно аккуратно вытащить наружу.

Далее, приступаем к его разборке и ремонту:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Снятый водно-газовый узел лежит на столе.
Для начала его требуется разделить на два блока – водяной и газовый. Для этого отворачиваются два винта, показанные на фотографии стеками.
Выкручивать их можно не до конца – они просто прижимом фиксируют цилиндрический выступ «лягушки» в раструбе газового блока. Винты расположены диаметрально противоположно, сверху и снизу.
Есть нюанс – обычно они имеют и прорези под фигурную отвёртку, и шестигранную шляпку. Если есть накидная головка – лучше воспользоваться ею.
Нередко в этом месте стальные винты закисают в силуминовом корпусе газового блока, и стронуть их с места бывает сложно.
Иногда есть смысл предварительно обработать место соединения WD-40, так как известна масса случаев, когда винты в этом месте обламываются от слишком большого приложенного усилия, усилия, а прорези под отвертку просто «зализываются». Ослабленные с двух сторон винты «отпустили» водяной блок. Вот он – отделенный от газового.
На данных фото все выглядит красиво, в заводской смазке, но так бывает далеко не всегда – пример будет приведен ниже. Далее, саму «лягушку «необходимо разобрать, чтобы добраться до основного мембранного узла.
Выкручиваются шесть винтов по окружности.
Они тоже могут быть «подкисшими», так что работаем осторожно, чтобы не «зализать» головки. После снятия винтов блок раскроется на две части.
Сразу видна резиновая мембрана. Очень часто именно ее разрыв приводит к полной неработоспособности всей колонки. Мембрану подвергаем тщательной ревизии.
Если она чрезмерно растянута, на ней есть порывы или даже «намеки» на нарушение целостности – приобретается новая.
Никакие заклеивания делу не помогут. Снимаем мембрану, чтобы добраться до подпружиненной тарелки со штоком, который и передает поступательное движение в газовый блок.
Если мембрана целая, то снимаем ее осторожно, чтобы не допустить надрыва в том месте, где она надета на патрубок, соединяющий верхнюю и нижнюю камеры «лягушки» (на фото выше показано стрелкой).
Кстати, этот крошечный патрубок является съемным, и нужно следить, чтобы он случайно не закатился куда-нибудь. Без него «лягушка» корректно работать не будет. Верхняя камера блока с подпружиненной тарелкой, соединенной со штоком Аккуратно вытягиваем тарелку, чтобы шток вышел из направляющего канала. Вынимаем пружинку, и видим ниже пробку с прорезью под прямую отвертку.
Там расположено уплотнение, препятствующее выходу воды из верхней камеры лягушки к газовому блоку.
Оно также, требует периодической проверки, смазки, подтяжки или замены сальникового резинового колечка. Приобретаем ремонтный комплект – мембрану и уплотнительное колечко. Стоят они недорого, и дефицитом обычно не являются.
Дальнейшую сборку узла производим в обратном порядке.
При установке сальника гнездо и само кольцо рекомендуется обильно смазать силиконовой смазкой.
Пробку затягивают с таким усилием, чтобы вставленный шток не клинил, мог достаточно свободно, с приложением умеренного усилия, перемещаться поступательно по каналу.
При установке штока не забываем поставит на место, под тарелку, пружину. Мембрана одевается отверстием на вставленный патрубок и аккуратно укладывается в корпус «лягушки», так, чтобы ее бортики по краям точно легли в гнездо-проточку.
Затем собираем обе половинки блока и закручиваем шесть винтов.
Если стояли стальные – лучше сразу заменить их на бронзовые – они прослужат дольше, а последующие замены мембраны будет производить все же проще.
После этого ремонт «лягушки» может считаться законченным – можно соединять водяной и газовый блоки в единый узел, устанавливать их в колонку, проводить необходимые подключения и проверять работоспособность водонагревателя. Важность качественного уплотнения на штоке можно наглядно продемонстрировать на примере.
Подтекающая через сальник вода попала в раструб газового блока, вызвала массовое отложение накипи, вывела из строя микровыключатель.
Произошло частичное заклинивание штока газового блока.
Кроме того, при разборке сломался один закисший стопорный винт и разрушилась стенка цилиндра газового блока – его придется менять. Ремонт водяного блока тоже несколько осложнился.
Полностью заросшую накипью крышку лягушки пришлось отмачивать в растворе соды … … а затем тщательно очищать от налета. При закручивании винтов лягушки, рекомендуется густо промазать их графитной или иной стойкой к воде смазкой. Все неприятности из-за того, что хозяин "запустил" водонагреватель, не проверял качество уплотнений на водяном блоке.
И вот такая малюсенькая деталь, выработав свой ресурс и поистершись, повлекла столь серьезные последствия.
Вывод – малейшие признаки появления влаги в месте соединения газового и водяного блоков должны сразу пресекаться. Чтобы закончить с водяным блоком, посмотрим в еще одно место возможного подтекания воды – из-под штока регулировочного крана.
Случается, такое нечасто, но все же.
Сам кран фиксируется в гнезде водяного блока всего одним винтом (показан стрелкой). Выкручиваем стопорный винт и вытягиваем вверх шток крана.
Снизу расположен цилиндр с фигурными отверстиями, которые и регулируют интенсивность водяного потока.
А выше – размещена кольцевая прокладка (показана стрелкой). Подтекание из крана – это следствие ее износа или разрыва.
Смена прокладки должна полностью решить проблему.

Профилактика или ремонт газового блока

Неполадки в газовом блоке случаются намного реже, но все-таки не исключаются полностью. Они могут проявляться отсутствием поступления газа на горелки, запахом просочившегося газа, а в случае выхода из строя микровыключателя, который также размещен на этом блоке – полной неработоспособностью всей колонки.

Ниже в таблице будет показана процедура заборки газового блока. Этапы будут сопровождаться комментариями, что из деталей или механизмов может послужить причиной ненормальной работы.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Перед нами – газовый блок в сборе, уже отделенный от водяного.
Перед снятием его с колонки, если чувствовался запах газа или же слышался характерный шум, желательно локализовать место утечки – промазать все сопряжения плотной мыльной пеной. Появление пузырей покажет утечку. Иногда отказ колонки вызван выходом из строя электромагнитного клапана – он просто не пропускает газ дальше к редуктору и горелкам.
Клапан крепится на посадочной площадке двумя винтами, и имеет еще два центрующих выступа, так что ошибиться при обратной установке нельзя.
Винты выкручиваются отвёрткой. Это винтовое соединение, кстати, вызывает немало нареканий мастеров, из-за низкого качества самого крепежа. При возможности, оба винта лучше сразу заменить на более качественные, с мощными головками под фигурную отвертку. Клапан снят. Обратите внимание на седло блока в котором он устанавливается – там уложена кольцевая прокладка, герметизирующая этот узел (показана стрелкой).
На самом подвижном подпружиненном штоке клапана стоит эластичная «пробка», зарывающая в нерабочем положении канал прохода газа выше. Ни на прокладке, ни на этой «пробке» не должно быть признаков износа. К клапану подходят три провода: черный, желтый и красный, которые через коммутационную колодку соединяются с блоком управления. Для плавности розжига водонагревателя в момент запуска питание передается по паре черный (масса, минус) – желтый, и клапан при этом приоткрывается. После розжига питание поступает и по красному проводу, и клапан открывается полностью.
Проверить работоспособность клапана несложно – это делается еще при установленном в колонке водно-газовом узле, наличии питания, но при перекрытых или даже уже отсоединённых водных и газовой подводках. Надо всего лишь аккуратно выкрутить и снять клапан, оставив его скоммутированным с блоком управления.
Затем необходимо «обмануть» управление прибором – вручную переместить толкатель у микровыключателя.
Блок управления «подумает», что произведена подача воды, и передаст управляющий сигнал на клапан – тот должен втянуть шток с пробкой и удерживать его в таком положении, пока не будет выключен «микрик» (отпущен толкатель).
Одновременно должно происходить искрообразование на запальной свече (с характерным звуком).
Если же клапан в таких условиях не подает признаков жизни, то его придется менять на новый – приобрести его несложно. Кран регулировки расхода газа, по полной аналогии с водяным, фиксируется одним винтом, … … и уплотнение такое же – кольцевая прокладка (показана стрелкой).
Если утечка газа отсюда, то просто меняют это уплотнение. Теперь разбираемся с микровыключателем – бывает, что он выходит из строя из-за попадания в него подтекающей воды. Проверить – совсем просто: нужно прозвонить его в обоих положениях.
Без приложения каких-то внешних усилий толкатель прижимает пластину к микровыключателю, кнопка нажата, цепь разомкнута, питание в блок управления не поступает. Если подтолкнуть изнутри шток (показан стрелкой) газового блока (что и делает при пуске шток "лягушки"), толкатель освобождает пластину, кнопка поднимается, электрическая цепь замыкается. Если микровыключатель не работает, то он подлежит замене.
Крепится он двумя винтами, его демонтаж и установка нового труда не составят.
Однако, нужно сделать одно замечание. Толкатель – цилиндрический стержень, который на резьбе зафиксирован на штоке газового блока. Сверху имеет шлиц под прямую отвёртку. Случается, что плохо затянутый или неправильно выставленный толкатель, возвращаясь в исходную позицию при перекрытии воды, не до конца прижимает пластинку микровыключателя, и кнопка не срабатывает на прерывание цепи. Получается, что блок правления все еще «считает», что прибор находится в рабочем положении, а это, в свою очередь, чревато нештатными ситуациями.
При сборке водно-газового узла этот момент обязательно учитывается - толкатель устанавливается в нужное положение и крепко затягивается отвёрткой. Продолжаем разборку газового блока – выкручиваем два винта, удерживающих в собранном положении узел механического газового клапана. Осторожно разъединяем две половинки корпуса, чтобы не выскочила в сторону пружина клапана. Достаем тарельчатый клапан и тонкую кольцевидную прокладку. Оцениваем целостность и степень износа уплотнений и пружины. «Тарелка» клапана своим уплотнительным поясом должна плотно прижиматься к седлу (зеленая стрелка) и не должна иметь помятости или деформации.
Красной стрелкой показан шток, передающий усилие с водного узла и открывавший тем самым клапан. Проверяется свободный ход этого штока в одну и другую сторону.
Кстати, сразу стоит оценить, нет ли признаков попадания воды или прорыва газа в обратном направлении. Здесь шток также имеет сальниковое уплотнение, которое, если получится, можно поменять. Иногда выкрутить его не удается, и приходится менять всю деталь в сборе. Все, разборка газового узла завершена. Можно поле ревизии и чистки переходить к сборке, выполняемой строго в обратном порядке.
При этом, по мере необходимости заменяются изношенные детали.
После окончательной сборки колонки все соединения проверяются на отсутствие утечек – так же, намыливанием в условиях подачи газа.

Проблемы с розжигом и электроникой

1. Одна из часто встречающихся проблем – колонка не разжигается после открытия водоразборного крана горячей воды. При этом напор идет нормальный, водяной блок срабатывает штатно, блок управления включается, газовые клапаны (и электромагнитный, и механический) явно открываются, так как и слышно, и чувствуется по запаху, что газ на горелку поступает.

Чаще всего проблема заключается в том, что свеча не дает качественной искры в поток газо-воздушной смеси. А это, в свою очередь, может быть вызвано несколькими причинами.

• Во-первых, искра может бить не туда или же быть слишком слабой оттого, что контакт запальной свечи расположен неправильно, сместился. Для нормальной работы электрод должен быть расположен в 5 мм (допуск не более ± 0,5 мм) от направляющей насадки горелки, точно по центру секции.

Откорректировать положение можно, если слегка подогнуть электрод, добиваясь качественной искры. Или же, ослабив винты на прижимной пластине, поправить корпус изолятора свечи, а затем вновь затянуть крепеж.

Изоляторы свечи и датчика пламени удерживаются поджимной пластиной

Одновременно необходимо сразу же почистить поверхность электрода – на нем мог образоваться нагар, и качественного разряда не получается. Можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой, но очищать с помощью острого предмета не следует.

Параллельно с этой операцией можно провести аналогичные действия и с датчиком ионизации (пламени). Его электрод также должен располагаться по центру секции горелки, так, чтобы находиться в языке пламени при работе колонки. Поверхность электрода также требуется поддерживать в чистом, не закопчённом состоянии. Если датчик «не понимает» из-за неудовлетворительного состояния или неправильного положения электрода, что горелка работает, то через семь секунд блок управления просто перекроет электромагнитный газовый клапан, и колонка потухнет.

• Во-вторых, может быть недостаточным контакт между электродом и высоковольтным кабелем. Чтобы проверить, снимите оба кабеля – они просто вытаскиваются вниз из корпусов изолятора. Там будет виден стержень – игла, через которую обеспечивается контакт электрода с токопроводящей жилой кабеля. Необходимо проверить состояние этой иглы – на ней не должно быть налета, нарушающего надежность контакта.  После зачистки кабели плотно вставляются на место в изоляторы – справа – запальный, с красной маркировкой, слева – от датчика ионизации, с синей маркировкой.

Возможные причины неисправностей: неправильное положение или закопченная поверхность электродов, плохой контакт с высоковольтным кабелем

Если концы проводов сильно «измочалены», то можно их несколько подрезать, но только с таким расчетом, чтобы длины хватило для коммутации, не в натяжку.

• В-третьих, может происходить разряд на корпус колонки. Слышно, что искрообразование есть, но не свече искра или совсем «вялая», или ее вообще не видно. Причина может крыться т трещине на изоляторе свечи – его необходимо снять, осмотреть, и если такой дефект выявлен, то свечу придется менять. Пробой на корпус бывает и на выходе высоковольтного кабеля из блока управления – это место закрыто фольгой, и подобный пробой не так просто заметить.

В показанном стрелкой месте произошел пробой искры на массу

Здесь можно попытаться дополнительно заизолировать кабель сверху, применив толстую термоусадочную трубку или даже изоленту в несколько слоев. Вполне возможно, что проблема после этого исчезнет.

Иногда может выручить изоляция с помощью обычной синей изоленты

Если такая изоляция не помогает, и пробой на корпус от кабеля устранить не удается, придется менять блок управления.

Кстати, проблемы с искрой, когда она неправильно бьёт или слишком слабая, провоцируют и еще один «недуг» колонки – розжиг происходит взрывоподобно, с громким хлопком. В камере сгорания скапливается опасная концентрация газа, которая и приводит к такому эффекту. Устранение недостатков с искрообразованием должно избавить и от этого недостатка.

2. Колонка может не включаться из-за неисправности датчиков тяги и температуры воды на выходе. Уже говорилось, что они стоят последовательно в одной цепи, и выход из строя даже одного из них эту цепь разорвет, соответственно, не давая тем самым работать блоку управления.

Проверить датчики можно прозвонкой или методом исключения. При тестировании омметром рабочий датчик должен показывать практически полную проводимость (сопротивление, близкое к 0 Ом). Для проверки с датчиков снимаются лепестковые клеммы – одновременно можно проверить и состояние контактов, так как возможно, что они просто «закисли» и требуют чистки.

Если мультиметра нет, то можно поступить иначе. На датчики поочередно ставят временные перемычки, замыкая их напрямую. Например, перемыкают датчик тяги, и пробуют запустить колонку. Если она разожглась после этого свободно – причина найдена, датчик требует замены.

Для проверки можно временно поставить перемычки — сначала на датчик тяги, …

В случае если перемычка на датчике ничего не дала, ее снимают и ставят на второй – температурный. Проверку проводят таким же образом.

… а затем — на датчик защиты от перегрева

Еще несколько слов об этой цепи безопасности.

Причиной быстрого выключения колонки после нормального запуска может быть недостаточность тяги – верхний датчик в этой цепи при температуре порядка 75 – 80 градусов размыкается. Иногда такое явление бывает вызвано неправильным монтажом трубы вывода продуктов сгорания. В таблице ниже показаны распространенные случаи, когда неверная установка не дает колонке работать в штатном режиме.

Иллюстрация Краткое описание Правильная установка На схеме – параметры правильного монтажа системы отвода продуктов сгорания. Неправильная установка Распространённая ошибка – трубу вмуровывают так, что она или почти касается задней стенки дымоходного канала, либо перекрывает го на значительной площади сечения. Требуемой тяги не будет. На одном уровне с установленной трубой из колонки имеется вентиляционное окно или подключение еще одного прибора. Проложенная труба используется совместно для подключения другого устройства, в том числе кухонной вытяжки. Требуемого разряжения в дымоотводном канале колонки не будет.

Устранение ошибок монтажа дымохода должно нормализовать тягу, и сбои в работе водонагревателя прекратятся.

Нижний температурный датчик может срабатывать при неправильном балансе расхода воды и газа. Устранить можно соответствующей регулировкой кранов – уменьшением подачи газа и увеличением напора воды.

Ну а если при проверенных, гарантированно рабочих элементах питания, микровыключателе, явно срабатывающим при пуске воды, протестированной, по умолчанию замкнутой цепи безопасности, но колонка все равно не включается – скорее всего, потребуется замена ее «мозгов» — блока управления.

Чтобы закончить тему электроники – еще одна возможная проблема, которая напрямую не влияет на работоспособность колонки, но вносит определенные дискомфорт при ее эксплуатации.

Речь идет о неполадках в работе цифрового табло на передней панели, притом что сама колонка работает исправно.

• Так, циферблат может вообще не гореть – значит, необходимо проверить надежность его контактного соединения с датчиком температуры и с блоком управления. Если этих меры ничего не меняют  – значит, налицо выход из строя самого дисплея – его придется менять.
• Если же после пуска на дисплее цифры заменяются на символы ошибки «ЕЕ», то проблему следует искать в температурном датчике. Здесь также возможны или закисание контактов, или полный выход датчика из строя.

Проблемы с горелкой

Колонка может включаться и работать штатно, но требуемого уровня нагрева не достигать. Бывает, что аппарат начинает «коптить», а языки пламени на горелки нехарактерного синего цвета, а с явной желтизной, неустойчивое. Случается и так, что вообще не горит один из рядов-секций. Все это – следствия засорения горелки пылью, зарастания сопел жиклеров на коллекторе.

Для очистки горелки ее необходимо снять. Это вовсе не требует демонтажа водо-газового узла – достаточно отключить провода от изоляторов свечи и датчика пламени, а затем выкрутить накидную гайку на Г-образном патрубке, идущем от коллектора к газовому блоку (показана на фото красной стрелкой).

Снятие коллектора и газовой горелки

Далее, выкручиваются два винта (показаны синими стрелками) и снимается сам коллектор. Затем останется выкрутить еще два винта (зеленая стрелка), чтобы освободить блок горелки.

Вначале со всех деталей щеткой смахивается пыль. От пыли нужно почистить и каждый внутренний канал горелки – для этого используют пластиковый ерш нужного диаметра. Затем разводят мыльный раствор (можно – кухонное моющее средство) и им промывают горелку и снаружи, и изнутри, действуя щеткой и ершом. После этого ее хорошенько промывают чистой водой и оставляют до полного высыхания.

Коллектор также вначале очищают сверху от пыли и налета влажной тряпкой. Оценивают состояние сопел жиклеров. Прочищать их твердыми предметами (проволокой, спицей, шилом и т.п.) нельзя. Лучше выкрутить их (головка на 8), и продуть струей воздуха, например, автомобильным насосом. Если хозяин – автомобилист, то у него может быть в гараже аэрозоль для промывки каналов карбюратора: в данном случае такой раствор может оказаться очень полезным.

При чистке коллектора проверяют состояние каждого жиклера

После очистки коллектор просушивают, собирают, а затем вместе с горелкой устанавливают обратно в колонку. При установке обязательно проверяется состояние уплотнительной прокладки в накидной гайке.

Профилактические работы с теплообменником

Проблемы с теплообменником обычно выражаются в недостаточном напоре на выходе из колонки, слабым нагревом воды, подозрительными шумами при работе колонки. Медные трубки теплообменника могут со временем зарасти накипью, особенно если в водопроводе жесткая вода, а это влияет и на эффективность теплопередачи, и на пропускную способность. Случается, что сильно забитый теплообменник не дает штатно сработать водному узлу – тому недостаточно напора, и вся колонка становится нерабочей.

Кроме того, нормальному нагреву воды может мешать пыль, смешанная с копотью, которая забивает пространство между теплообменными пластинами.

Снять теплообменник – несложно. Колонка должна быть отключена от водопровода, из нее сливается оставшаяся вода – выкручивается пробка под водяным блоком. Затем отворачиваются гайки соединений теплообменника с трубками, идущими от водяного блока и к выходу горячей воды – слева и справа (на рисунке показаны зелёными стрелками). Там находятся прокладки, которые, скорее всего, потребуют замены.

Как крепится теплообменник

Полностью освободить теплообменник можно после выкручивания двух винтов (синие стрелки) и снятия фиксирующей его металлической пластины (желтая стрелка).

Снятый теплообменник

• Чтобы очистить теплообменник снаружи, его для начала промывают сильной струей воды, а затем погружают в раствор моющего состава с обезжиривающими свойствами (подойдет кухонное средство для посуды). Такое замачивание длится 15 - 20 минут при комнатной температуре. Далее, можно проводить чистку всех поверхностей, применяя мягкую щетку. После очистки теплообменник обильно споласкивают холодной водой. Если есть необходимость, процедуру внешней очистки можно повторить.

Замачивание теплообменника в мыльном растворе перед наружной чисткой

• Внутренние каналы теплообменника очищают промывкой обратным током воды под большим напором. Но если наросты накипи велики, то потребуется более сложная процедура, с использованием раствора кислоты.

Для этих целей не надо искать какую-либо техническую кислоту – обычно вполне хватает лимонной. Готовится раствор из соотношения 100 г кристаллической кислоты на литр воды при температуре около 35 – 40 °С.

Для очистки каналов теплообменника вполне подойдет обычная пищевая лимонная кислота

Этим раствором через один из патрубков заполняется вся полость труб теплообменника. Обычно уже во время заполнения, буквально через несколько секунд, заметно начало бурной реакции с выходом пузырей газа и помутневшей жидкости. Трубы заполняют «под завязку» и оставляют примерно на четверть часа. После этого остатки раствора сливаются, а теплообменник подвергается тщательной промывке.

Иногда для достижения оптимально результата требуется повтор этой операции.

После промывки теплообменника он устанавливается на место. При соединении его патрубков с медными трубками укладывают новые резиновые прокладки ? дюйма. Слишком перетягивать эти соединения не стоит – прокладка может передавиться, выступить «юбкой» внутрь канала, а это становится причиной неприятного шума и даже местом вероятного засорения.

Итак, были рассмотрены устройство колонки «Нева – 4511» и наиболее характерные для нее отказы или поломки. Разобравшись в принципе действия водонагревателя и во взаимосвязи всех узлов, зная методику устранения основных дефектов, хозяин сможет понять вероятную причину сбоя в работе и определиться с объемом ремонтных работ. Однако, если нет уверенности в собственных возможностях, все же лучше пригласить специалиста, так как газовое оборудование дилетантского подхода не терпит.