Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Лаги для пола своими руками

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Что такое лаги, и преимущества их использования

Содержание статьи

• 1 Что такое лаги, и преимущества их использования
• 2 Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки
• 3 Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»
  • 3.1 Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме
• 4 Установка лаг на бетонное основание
  • 4.1 Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах
  • 4.2 Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки
  • 4.3 Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

• Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
• При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
• Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

• Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

• С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

• Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
• Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
• Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
• Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

• Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 - 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

Размеры бруса имеют большое значение

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы - две ее толщины.

h = 1.5-2 ? a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

• Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

• Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Планируемая толщина половиц 20 мм 24 мм 30 мм 35 мм 40 мм 45 мм 50 мм Расстояние между лагами 300 мм 400 мм 500 мм 600 мм 700 мм 800 мм 1000 мм

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

• Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Длина пролета 2000 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм Сечение бруса дла лаги 110 ?60 мм 150?80 мм 180?100 мм 200?150 мм 220?180 мм

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Расстояние между центрами опорных столбиков 2000 мм 1500 мм 1200 мм 1000 мм Сечение бруса для лаги 110?60 мм 100?50 мм 90?50 мм 80?50 мм

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Антисептическая пропитка комбинированного действия

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести д – порядка 100 мл/м? площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Пиломатериал после обработки

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 - 280 мл/м?, и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м? (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП 1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

• Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений .
• По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
• Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 ? 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
• По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков

• Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

• Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.

Столбики-опоры готовы

• Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
• Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
• Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.

Вариант крепления лаг на фундаментной ленте

• Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
• После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:

Примерное строение утепленного пола на лагах

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 - 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно  если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 ? 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация Краткое описание операции Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн. Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки. Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания.
Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной.
Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция. Проводится разметка.
Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены). По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг. Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек.
При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки. Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм.
На перемычке достаточно одного кронштейна по центру. В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов. Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания.
Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии. Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен. Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично.
В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода. Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом. Переходят на противоположную сторону лаги.
Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом. При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы.
Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно. Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены. Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне. Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги. В этом месте брус крепить проще – стены не мешают.
После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами. Три линии лаг выставлены.
Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками. Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна.
После его установки укладывается слой утеплителя. отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов… а затем крепится и в кронштейне. Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры.
Сборка каркаса окончена. Можно переходить к окончательному утеплению.
Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»… …а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой. Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги.
При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы. Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 - 1 мм в ее поверхности.
Шаг между крепежными элементами – 150 - 200 мм. Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола.
Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В коплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 ? 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону O10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов O 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 - 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 - 600 мм.
В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм. Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины.
Такие отверстия фрезеруются во всех лагах. Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, O 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь. Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой O26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру. Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки. Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке.
Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину. Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями. Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении.
При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек. Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении. После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия.
Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба. После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги.
Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками. Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами. Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка.
Затягивать ее пока не нужно. Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню.
Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку.
С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень.
При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе. После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус. И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении … … так и по диагонали. Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек.
Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали. Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг.
Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг