Строительство дома своими руками

Современная тенденция такова, что многие жители крупных городов были бы вовсе не против жить поближе к природе, в собственном доме. Спрос на загородные участки постоянно растет, строительство на них ширится.

Конечно, проще всего нанять бригаду строителей, которая возьмет на себя основную нагрузку. Но для большинства россиян свойственно все попробовать самостоятельно, поэтому многие на приобретённом участке практикуют строительство дома своими руками.

Для средней и северной полосы России традиционным строительным материалом всегда являлось дерево, и несмотря на разнообразие иных возможностей, деревянные дома вовсе не потеряли своей популярности. Правда, и в этом вопросе технологии не стоят на месте, и вместо срубов из круглого леса стали активно строиться дома из бруса.

Дом из бруса вполне может быть возведен самостоятельно, если со всей серьезностью подойти к выбору материалов для его постройки и хорошенько освоить основы технологии подобного строительства. Ну а начать, наверное, надо с более близкого знакомства с этим материалом, чтобы суметь правильно его выбрать, так как от этого будет зависеть, насколько будущий дом будет комфортным и какой срок он простоит без ремонта.

Какой брус выбрать для постройки?

Содержание статьи

1 Какой брус выбрать для постройки?
- 1.1 Строганный брус
- 1.2 Профилированный брус
- 1.3 Клееный брус
2 Из какой породы древесины брус для дома лучше?
3 Можно ли сэкономить на материале?
4 Строительство дома
- 4.1 Видео: этапы самостоятельного строительства дома из бруса
- 4.2 Фундамент
- 4.3 Возведение стен
- 4.4 Стропильная система и кровля, чердачное перекрытие
- 4.5 Монтаж деревянного пола
- 4.6 Видео: особенности строительства дома из бруса

Правильно выбранная древесина — это половина успеха в постройке надежного дома. Поэтому очень важно заранее знать, какие виды бруса бывают, и чем они между собой различаются.

Какой же брус выбрать?

На строительном рынке представлено три основных больших категории бруса — это клееный, строганный и профилированный. Чтобы определиться с выбором, необходимо получить информацию о каждом из них.

В данной таблице вкратце представлены сравнительные характеристики деревянного бруса, строганного и клееного:

Сравнительные характеристики обычного и клееного бруса Критерии оценки материала Обычный брус Клееный брус Осадка 6-8% 0,4% Коробление из-за неравномерного испарения влаги (нарушение геометрии - винт, изгиб) Возможно Исключено Трещины По ширине до 10 мм Допускаются по длине, на прочность не влияют По глубине до 150 мм По длине до 1500 мм Потеря эстетичности внешнего вида из-за грибковых проявлений Возможно Исключено Червоточина, гниль Возможно Исключено Поверхность Нет идеально ровной поверхности, возможны сучки или отверстия от них, трещины Гладкая поверхность, не требующая дополнительной обработки Температурные колебания Деформация древесины Отсутствие поводки Теплоизолирующие качества Требуется дополнительная теплоизоляция Соответствует требованиям СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»

Строганный брус

Самый недорогой — строганный брус

Строганный брус имеет квадратное или прямоугольное сечение, и изготавливают его из цельных бревен путем их обрезки.

Изготовление строганного бруса

По сравнению с двумя другими видами, преимуществом строганного бруса является его доступная цена. Если сравнивать брус с бревном или кирпичом, то его монтаж намного проще этих материалов, требует меньше затрат, усилий и замеров. Кроме этого, само строение из строганного бруса гораздо легче по общей массе, чем из кирпича или клееного бруса.

Однако, у этого вида материала имеется ряд существенных недостатков, о которых нужно обязательно знать.

Строганный брус изготавливается из древесины, имеющей естественную влажность. При снижении влажности дерево сохнет, и на нем могут проявляться нежелательные последствия:

Трещины — это самое частое негативное проявление при просыхании древесины. Они повышают теплопроводность стен, поэтому больше хлопот принесет утепление. Кроме этого, страдает и внешний вид материала, что тоже требует определенных мер — ведет к необходимости проведения дополнительных работ и к лишним затратам.

Бич низкокачественного бруса — появление трещин

Деформация — также может проявиться после испарения влаги из древесины. Так, можно приобрести красивый и ровный материал, а через время он может выгнуться самым неожиданным образом.
Плесень, гниль и синева – появляются при хранении материала в неподходящих для древесины условиях, например, во влажных, плохо проветриваемых помещениях, с брусьями, уложенными вплотную друг к другу.

Печальные последствия неправильного хранения

Щели — обычный недостаток простого бруса, так как он часто выполнен с несоблюдением точных размеров. Неудивительно, что при его укладке, между брусьями образуются щели, а при высыхании древесины, они не станут меньше, а наоборот — увеличатся. Щели нужно будет заделывать, а значит, необходимо ждать, пока древесина хотя бы немного просохнет, иначе работа будет проделана напрасно, и ее позже придется повторять заново.
Усадка — тоже является следствие высыхания древесины, так как брусья при этом несколько уменьшаются в размерах. Результатом может быть просадка всей постройки, а ее величина будет зависеть от влажности окружающего воздуха и процента исходной влажности древесины.

Законопаченные щели между брусьями

Нужно помнить, что при проседании постройки пойдет деформация установленных оконных рам и дверных проемов, будет повреждена и внутренняя, и наружная отделка.

Поэтому возведенному из бруса срубу, покрытому крышей, нужно дать время отстояться и адаптироваться в новых условиях. Только после этого можно продолжать строительные работы.

Строганный брус не имеет идеальной формы и поверхностей, а при появлении вышеописанных дефектов он значительно проигрывает другим видам этого строительного материала. Поэтому его приобретают для строительства обычно в том случае, если фасад будет сверху утепляться и отделываться другими материалами.

Профилированный брус

Профилированный брус отличается от обычного строганного наличием с его рабочих сторон гребенки, которую иначе называют паз-шип. Приобретая его, можно избежать некоторых упомянутых выше проблем, характерных для строганного бруса.

Профилированный брус

Форма профиля бывает разной — это может быть гребенка с многочисленными зубцами, тремя крупными или двумя, расположенными по краям. Последний вариант предполагает укладывание в срединной части бруса войлочной прокладки.

Какой из профилей выбрать — зависит от влажности материала. Если она повышена, то лучше выбирать профиль, предназначенный для укладки с утеплителем, так как когда брус просядет, войлок не позволит создаться зазору, а значит, стена не будет продуваться насквозь.

Войлочная прокладка между шипами брусьев

Мелкие гребенки должно точно подходить друг к другу при совмещении двух брусков.

Профилированный брус с частой мелкой гребенкой

Брус с таким профилем должен быть сухим, иначе при просыхании зубцы гребенки могут деформироваться и дать нежелательные щели, через которые холодный воздух будет попадать в дом.

Чаще всего профильный брус изготавливается по заказу, на основании составленного проекта дома. Мастер сразу предусматривает все параметры расположения стен и дверей в стене, а также нарезает «чашки» для угловой стыковки бруса. Каждая из деталей нумеруется, поэтому монтаж стен проводит достаточно просто.

Нужно отметить, что обычно профилированный брус изготавливается из просушенных бревен, имеющих процент влажности не более 20 - 22%. Если этот показатель будет выше, то материал считают низкокачественным.

Если приобретается просушенный профилированный брус, он не даст большой усадки. Но и этот материал, изготовленный из цельного бревна, не застрахован от появления трещин, поэтому после возведения и покрытия дома тоже требуется определенная выдержка для адаптации стен к внешней среде.

Клееный брус

Клееный брус — самый надежный вариант для возведения дома. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками, так как имеет оптимальную влажность для строительства, Все доски, плашки или бруски с небольшим сечением, из которых он изготовлен, тщательно готовятся и просушиваются перед склеиванием.

Самым прочным и надежным, бесспорно, является клееный брус

Построенный из склеенного бруса сруб не требует выдержки — его можно отделывать сразу же после постройки.

Клееный брус практически не имеет недостатков — он не растрескивается и не дает усадки, а кроме этого, каждая ламель перед склеиванием проходит обработку антипиренами и антисептиками, которая направлена на защиту древесины от возгорания и гниения. Готовый дом в принципе даже не нуждается в дополнительной внешней и внутренней отделке, и она может быть проведена только при соответствующем желании владельца.

Клееный брус тоже часто изготавливается на заказ, и каждой детали присваивается свой номер, в соответствии с которым и производится сборка.

Из какой породы древесины брус для дома лучше?

Еще один очень важный вопрос после выбора типа бруса — какая древесина лучше подойдет для строительства дома? Если опираться на «сухие цифры», то можно обратиться за информацией к таблице физических прочностных характеристик древесины:

Порода древесины Средняя
плотность
кг/м? Пределы прочности, МПа Вдоль волокон Поперек волокон Растяжение Сжатие Статич.
изгиб Радиальное
скалывание Статич.
изгиб Сосна 500 110 48 85 7.5 86 Ель 450 120 44 80 6.8 79.5 Пихта 370 70 40 70 6.5 68.5 Лиственница 660 125 62 105 11 111.5 Дуб 700 130 58 106 10 107.5 Бук 670 130 56 105 12 108.5 Береза 630 125 55 110 9.2 109 Осина 480 120 42 78 6.2 78

Но, наверное, цифры – цифрами, а лучше познакомится с материалом поближе:

Дуб — имеет плотное структурное строение и красивый фактурный рисунок древесины, но при высыхании он склонен к появлению трещин. Поэтому, если есть желание построить дом из дуба, то однозначно нужно выбирать клееный вариант.

Дубовый клееный брус

Нужно сразу же отметить, что эта древесина – одна из самых дорогостоящих материалов, но она и стоит того. Дома из дубового бруса — это надежное, долговечное и прочное строение, которое прослужит, при правильном монтаже сруба, сотню лет. Благодаря плотности древесины она практически не впитывает влагу, а при дополнительной обработке дубовый брус можно назвать полностью влагостойким.

Лиственница — один из самых подходящих материалов для постройки дома, так как практически не подвержена возникновению грибковых очагов из-за наличия в ее смоле природных антисептических составляющих.

Брус из лиственницы

Древесина имеет высокую плотность, которая способствует и огнестойкости. Дом, построенный из лиственницы, также послужит не одному поколению семьи.

Лиственница имеет приятный цвет и красивую фактуру. Ей не страшна любая влага, поэтому из нее строились даже опоры мостов через небольшие реки. В домах, построенных из лиственницы, благодаря природному антиоксиданту и фитонцидам, содержащихся в ее древесине, создается оздоравливающий микроклимат.

Недостаток — качественный брус из лиственницы имеет высокую стоимость, поэтому, если нет возможности построить дом полностью из этого материала, то из него делается прокладка между фундаментом и брусом стен.

Ель и сосна – древесина этих хвойных пород является самым доступным вариантом по цене и обладает неплохими характеристиками для возведения сруба.

Сосновый брус — наиболее ходовой из-за сравнительно невысокой цены

Сосна имеет довольно мягкую структуру, поэтому ее легко обрабатывать и подгонять. У нее приятные теплые оттенки, а сердцевина при просушке приобретает красновато-бурый цвет.

На стволе сосны обычно достаточно много сучков, но при распиле они имеют овальную форму. Древесина пронизана многочисленными смоляными каналами, и оттого она почти не трескается, что очень важно для сохранения тепла в доме.

Сруб, изготовленный из соснового бруса, практически не дает усадки, так как материал мало подвержен деформации.

Еловые бруски не сильно отличаются от сосновых по физическим характеристикам, но имеют несколько другую окраску. Древесина более светлая, и у нее не настолько ярко выраженный фактурный рисунок, как у сосны.

Еловая древесина несколько уступает сосне по качеству

Структура ели – более рыхлая, поэтому ее теплопроводность ниже, чем у сосны. Но очень большое количество сучков затрудняет обработку, поэтому еловый материал не столь популярен.

В домах, построенных из таких хвойных пород, легко дышится, что благоприятно влияет на здоровье всех членов семьи. Правильно возведенные постройки из сосны могут прослужить длительный срок. А если учитывать невысокую стоимость материала, то эту древесину можно назвать самой популярной для постройки дома.

Липа и осина — брус из этих пород является лучшим материалом для постройки сруба бани. Что касается липы — это достаточно дорогой материал, но она и достойна своей цены.

Брусья из липы — очень хороши для бани

Липа обладает низкой теплопроводностью, имеет приятный светлый цвет с розоватым оттенком, который не изменяется от времени. Эта древесина требует усиленной обработки натуральными антисептическими составами, так как подвержена возникновению грибка и плесени.

Осина обладает похожими с липой характеристиками. Есть у нее и свое преимущество — она более стойко переносит влияние влажности и при низких, и при высоких температурах.

Осиновый профилированный брус

И липа, и осина не сильно растрескиваются при просыхании, но склонны к значительной деформации. Поэтому, если принято решение поднимать сруб дома из них, то лучше брать клееный вариант бруса, или очень хорошо просушенный строганый.

Можно ли сэкономить на материале?

Если бюджет, отведенный для постройки дома, не слишком велик, и нет возможности приобрести слишком дорогой материал, то можно выйти из положения, приобретя необработанный брус, а затем самостоятельно подготовить его к укладке, сэкономив при этом приличную сумму. Чтобы все сделать правильно, нужно выполнить все рекомендации:

Первое, на что нужно обратить внимание при приобретении бруса — это на его ровность. Даже если на первый взгляд он смотрится ровным, то проверить его дополнительно никогда не помещает. Для этого его укладывают на ровную поверхность, а затем переворачивают на каждую из сторон. Если брус деформирован или изогнут, то это сразу будет видно.
Далее, необходимо изучить годовые кольца, которые хорошо видны на торцевой стороне бруса. Расстояние между ними должно быть примерно одинаковым. Если же они сильно разнятся по толщине, то при просыхании брус может сильно деформироваться.
Поведет брус и в том случае, если его слои имеют разное внутреннее напряжение. Определить этот дефект древесины можно по его неравномерному окрасу на торцевых и боковых гранях.
Если брус свежего распила и не просушен, но имеет хорошее качество по цвету и ровности, то его можно самостоятельно довести до оптимального состояния, но для этого потребуется определенное время.

Такой брус складывают в штабеля на расстоянии друг от друга в 15 - 20 мм. Между рядами прокладываются небольшие бруски-прожилины размером 15?15 или 20?20 мм на расстоянии друг от друга в 1000 мм. Подобная укладка необходима для того, чтобы весь брус хорошо проветривался, и из него испарилась лишняя влага.

Правильно уложенный штабель

Для того чтобы просушка проходила равномерно, торцы бруса покрывают известью, и устанавливают штабеля так, чтобы на торцевые части не попадали прямые солнечные лучи, иначе древесина может дать трещины.

Срок просыхания будет зависеть от влажности воздуха и места, где сложены штабеля бруса. Желательно, чтобы это была площадка под широким навесом. Не стоит располагать такие штабеля в низинах территории, вблизи естественных или искусственных водоемов там, где дольше всего держится утренний туман и выпадает самая обильная роса.

Начинать строительство можно только после просыхания древесины. Определить готовность можно влагомером. Когда же его нет, обходятся подручными способами. Например, по поверхности бруса проводят химическим карандашом. Если через несколько минут след посинеет, то древесина еще не просохла.

Внутреннее просыхание проверяется постукиванием коротким бруском по брусу из штабеля — глухой звук говорит о том, что древесина еще сырая.

После просушки дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком. Некоторые современные составы для обработки совмещают в себе оба этих свойства.

Строительство дома

Если не хочется возиться с расчетами, то можно заказать или купить в готовом виде комплект материалов для возведения дома с прилагаемыми чертежами, взяв за исходные данные лишь площадь отведенного для дома участка.

Если же планирование будут проводиться самостоятельно, то может для приблизительного ориентира пригодиться следующая таблица, в которой приведен расчет материалов для строительства стен из бруса общей площадью 100 м? (за вычетом оконных и дверных проемов):

Перечень работ Материалы Расход Возведение стен из бруса толщиной 100 мм Брус 10 м? Доски 25-32 мм 0,11 м? Пакля 140 кг Рубероид 27,7 м? Войлок 7,0 кг Строительные скобы 2,7 кг Смола 21 кг Антисептическая паста 15,2 кг Возведение стен из бруса толщиной 150 мм Брус 15,2 м? Доски 25-32 мм 0,15 м? Пакля 211 кг Рубероид 27,7 м? Войлок 7,0 кг Строительные скобы 2,7 кг Смола 27 кг Антисептическая паста 15,2 кг Возведение стен из бруса толщиной 200 мм Брус 18,1 м? Доски 25-32 мм 0,18 м? Пакля 253 кг Рубероид 27,7 м? Войлок 7,0 кг Строительные скобы 3,0 кг Смола 30 кг Антисептическая паста 15,2 кг

Скобы и шпильки, которыми будут прикрепляться некоторые элементы строения, должны быть из некорродирующего металла или прошедшими специальную подготовку.

Всю работу по возведению дома из бруса модно разделит на перечень последовательных этапов:

Разметка территории.
Устройство фундамента.
Проверка геометрии основания.
Укладка на фундамент гидроизолирующего материала (рубероида).
Закрепление обвязочной доски из лиственницы или нижнего венечного бруса (если все стены возводятся из этой древесины).
Сборка стен из брусьев и закрепление их на нагели.
После сборки всех стен укладываются балки перекрытия пола и потолка.
Монтаж чернового пола и временный настил из досок на балки чердачного перекрытия для удобства и безопасности работ на высоте.
Установка стропильной системы со скользящими креплениями стропильных ног.
Обрешетка стропильной системы.
Настил кровельного покрытия.
Подшивка досок на чердачное перекрытие со стороны помещений.
Утепление крыши и чердачного перекрытия.
Утепление и настил белого пола.
Установка перегородок и проведение коммуникаций.
Утепление и обшивка стен изнутри или снаружи, если это необходимо и предусмотрено проектом.
Настил пола террасы, если она предусмотрена (для него лучше использовать палубную доску).
Установка дверей и окон.

В такой последовательности будем рассматривать эти этапы более подробно.

Видео: этапы самостоятельного строительства дома из бруса

Фундамент

Устройство фундамента производится в следующем порядке:

Разметка.
Снятие плодородного слоя.
Рытье траншеи под ленточный фундамент или отдельных ям для столбчатого фундамента. Под возведение дома из бруса, в силу его достаточной легкости, подойдет любой из них.
Засыпка гидроизоляционного слоя из песка и дренажного — из щебенки.
Установка опалубки и арматурной решетки.
Заливка бетоном.

Если выбирается свайный винтовой фундамент, то для него не придется рыть траншей или ям – сваи вкручиваются в отмеченные для них места. Этот вид основы под дом может быть устроен буквально за один день, так как он не требует идеального выравнивания площадки и ожидания застывания бетонного раствора. Еще одним преимуществом подобного фундамента является и то, что, вкручивая сваи, их без труда можно выставить строго на один уровень.

Если же выбирается ленточный или столбчатый фундамент, то его можно сделать малозаглубленном, так как постройка из бруса не настолько массивная, как стены из кирпича или камня.

Возведение стен на ленточном фундаменте

Чтобы подробно узнать, как правильно возводится фундамент для дома , можно пройти по ссылке к разделу портала с соответствующими инструкциями.

Возведение стен

После того как бетон ленточного или столбчатого фундамента упрочнится, должна быть проведена проверка его геометрии. Процесс осуществляется с помощью ровной доски и строительного уровня. Если обнаружатся неровности, то их придется подкорректировать бетонным раствором, так как если основа будет неровной, стены тоже пойдут наперекос.
Какой бы ни был выбран фундамент, после того, как он будет готов, на его поверхность настилается гидроизолирующий материал – рубероид в два, а то и в три слоя.

Гидроизоляция поверхности фундамента

Далее, поверх гидроизоляции укладывается и закрепляется с помощью шпилек или анкерных креплений доска из лиственницы. Она станет дополнительным выравнивающим и гидроизолирующим слоем, а также обвязочным поясом.

Скрепление обвязывающих досок между собой

Доски для обвязки должны иметь толщину не менее 50 мм. На углах фундамента они соединяются в полдерева, далее на соединениях просверливаются сквозные отверстия, в которые забиваются деревянные нагели. На свободную часть нагеля, оставляемую выше обвязочной доски на 80 - 120 мм, устанавливается первый брус стены. Для этого на нем вымеряется и тоже просверливается сквозное отверстие нужного диаметра.
Если дом возводится из лиственного бруса, то первый нижний венец сразу укладывается на рубероид или же на подложенные под него перпендикулярно бруски, размером 50 ? 50 мм. Этот зазор между фундаментом и стеной предусмотрен для слоя утепления.
Если выбран фрезерованный брус, который укладывается с применением утеплителя, то в середине каждой нижней, уже уложенной детали раскатывается войлок.

Укладка и закрепление войлочной прокладки

Чтобы войлок не сдвигался при укладке на него верхнего бруса, его необходимо в некоторых местах прихватить скобами. Таким же образом войлок прокладывается между всеми элементами стен.

Если войлок выступает за ширину стены — не страшно: его потом несложно обрезать или законопать в щель

Ряды брусьев скрепляются между собой чаще всего забивкой шкантов, для чего или высверливается под них отверстие, или выбирается щелевидный паз (в зависимости от формы самого шканта).
На углах брус может соединяться несколькими способами:

— С помощью вырезанных в нем «чашек». Такое же соединение используется и при стыковке стен с перегородками, если они будут встраиваемые.

Соединение на углах чашками

— Без выступов бруса за пределы стен. В этом случае наружные углы дома получаются ровными.

Установка углов встык

Чтобы холодный воздух не проникал сквозь зазоры в углах дома, в них выпиливаются соединения «шип-паз», которые делаются под определенным углом и должны точно подходить друг к другу.

Соединение фигурным пазом

Все оконные и дверные проемы должны быть рассчитаны и подготовлены заранее, то есть их не вырезают во время сборки стен, а в тех местах, где они предусмотрены, укладывается обрезанные брусья меньшего размера.
Стены одноэтажного дома должны быть подняты в высоту приблизительно на 2,8 - 3,0 м.

Стена поднята на нужную высоту

Следующим шагом на них укладываются балки чердачного перекрытия, они могут врезаться в бруски стен, а могут закрепляться на специальные металлические кронштейны.

Установленные балки перекрытия

Если возводится двухэтажный дом, то далее поднимаются стены второго этажа.

Стропильная система и кровля, чердачное перекрытие

Если дом будет одноэтажный, то на установленные балки перекрытия монтируется временный настил из досок – это необходимо для безопасной работы на высоте. Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы.

Данная таблица дает информацию о размерах стропильных ног в зависимости от их длины:

Длина стропил в мм Расстояние между стропилами в мм Размер сечения бруса для стропил мм До 3000 1200 80?100 До 3000 1800 90?100 До 4000 1000 80?160 До 4000 1400 80?180 До 4000 1800 90?180 До 5000 1000 80?200 До 5000 1400 100?200

Чтобы при усадке стен, которая неизбежна в той или иной степени, вся система крыши не пошла на перекос, крепление стропильных ног к мауэрлату (верхней балки стены) осуществляется с помощью скользящих креплений. Эти элементы позволят стропильным ногам немного сдвинуться, не наруши в в сей конструкции.

Подвижные крепления стропильных ног

В верхней части стропила могут быть скреплены разными способами — это может быть коньковая доска, или же они скрепляются между собой металлической пластиной.
Следующим этапом устанавливаются остальные элементы стропильной системы — это стойки, затяжки, «бабка» и другие. Необходимость конкретных дополнительных элементов определяется размерами и сложностью конструкции крыши.

Возможные элементы стропильной системы

На установленные стропила набивается обрешетка, которая сверху накрывается пароизоляционной пленкой.
Далее, поверх пл енки монтируется контробрешетка или же настилается фанера — это будет зависеть от того, какой кровельный материал выбран для крыши.
Следующим этапом идет монтаж кровельного материала.

Настил кровли

Когда кровля будет уложена и закреплена, ее следует утеплить. Термоизоляционные материалы (чаще всего для этой цели выбирается минеральная вата) укладываются со стороны чердака между стропил. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой, она крепится к стропилам с помощью степплера.

Утепление скатов кровли изнутри

Далее, на балки чердачного перекрытия подшивается черновой пол чердака, который будет одновременно служить потолком для нижележащих помещений. Его закрепляют со стороны комнат, а со стороны чердака, после настила пленки, между балок укладывают (или засыпают) утеплитель. Работа может быть проведена, и в другой последовательности, когда доски прибиваются со стороны чердака, а монтаж утеплителя и потолочных досок или фанеры производится со стороны помещения.

Монтаж и утепление чердачного перекрытия

Пошаговые инструкции по обустройству и утеплению различных типов крыш и чердачных перекрытий можно найти в специальном разделе нашего портала.

Монтаж деревянного пола

Полы в доме необходимо обустраивать уже после того, как крыша будет накрыта кровлей, чтобы не допустить лишнего намокания материалов, если вдруг неожиданно пойдут дожди.

Схема устройства и утепления пола

Пол может устраиваться по разным схемам, но самой распространенной является та, в которой предусмотрен черновой пол.

Первым этапом на выступающую часть ленточного фундамента или же на дополнительный брус, связывающий столбчатый фундамент, укладываются балки перекрытия. Они могут быть изготовлены из бруса или доски, которую устанавливают на ребро. Размер этих деталей подбирается в зависимости от пролета между стенами. Справочно можно воспользоваться следующей таблицей:

Сечение балки в мм Ширина пролета в мм 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Доски
Шаг установки балок из досок или брусьев на цокольном перекрытии 50?160 800 600 450 - - - - 50?200 1250 900 700 550 450 - - 80?180 1200 1200 900 700 550 450 - Бруски 140?180 - - 1550 1200 1000 800 700 150?200 - - - 1650 1300 1000 900 160?220 - - - 2000 1700 1400 1100

Балки могут крепиться с помощью металлических уголков или шпилек, но последние придется заранее вмуровать в фундамент.

Укладка балок с черепным брусом

Если стены дома установлены на ленточный фундамент, рекомендовано всю площадь между его стенками засыпать мелкофракционным керамзитом, который станет дополнительным утеплителем пола. Кроме этого, его не переносят грызуны, а значит, и не смогут через него пробраться в дом. Керамзит насыпается толщиной в 100 - 150 мм.
Далее, чтобы настелить черновой пол, необходимо на перекрывающие балки закрепить черепные бруски. Они прибиваются или прикручивается снизу каждой балки.

Настеленный черновой пол

На черепные бруски и настилается доски чернового пола. Здесь можно использовать материал и не самого высокого качества.

Если между «черным» и «белым» полом будет засыпаться керамзит, то на доски рекомендовано сделать настил из пароизоляционной пленки или пергамина, и только после этого можно засыпать утеплитель.

Чаще между балок перекрытия укладывают минеральную вату. Если выбран этот материал, то лучше приобретать базальтовую, как самый экологичную из всех ее видов.

Утепление по черновому полу минватой

При, наличии такой возможности, предпочтительнее для утепления использовать эковату, которая изготавливается из волокон целлюлозы, поэтому абсолютно безопасна.

Не стоит в качестве утеплителя укладывать пенополистирол или материалы, изготовленные на его основе. Со временем этот материал начинает выделять в воздух небезвредные для человека испарения.

Сверху любой утеплитель нужно закрыть еще одним слоем гидроизоляционной пленки, которая не позволит проникать в дом ворсинкам и пыли от утеплителя и не пропустит вниз случайно пролитую воду. Пленку закрепляют на балках перекрытия скобами.
Далее, на балки, поверх пл енки, прикрепляется вентиляционный брусок, который позволит циркулировать воздуху под дощатым настилом, что будет способствовать длительной сохранности пола.
После этого можно переходить к настилу дощатого пола.

Доски укладываются не вплотную к стене, а с отступом от нее примерно в 5 мм – этот зазор необходим для обеспечения вентиляции.

Скрепление досок между собой происходит с помощью соединений «шип-паз», вырезанных на боковых частях досок. Прибивать их к балкам перекрытия рекомендовано не через верх, а в паз доски. Эту работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не расколоть часть половицы. Можно вместо гвоздей использовать тонкие саморезы.

Примерная схема монтажа дощатого пола

Завершающим этапом в обустройстве деревянного пола идет закрепление к стенам плинтусов.

После возведения дома, обустройства крыши и кровли, перекрытий и полов, необходимо заняться вопросами установи окон и дверей. (после того, как пройдет определенная усадка стен). И последним этапом будет процесс утепления стен (если в этом есть необходимость) и их внешней фасадной отделки. Как провести такое утепление деревянных стен правильно, можно узнать из соответствующей статьи.

Итак, построить дом из бруса самостоятельно — вполне возможно, особенно если есть помощники, хотя бы немного знакомые со строительным искусством. А чтобы не попасть впросак с расчетами, лучшим вариантом будет все же заказать подготовку материалов для дома в специализированной организации. Мастера выполнят эту работу по заданному проекту с профессиональной точностью, а уже сборку конструкции можно попробовать провести самому с помощниками, сэкономив на этом немалую сумму.

И, традиционно, в завершение статьи – видеосюжет с советами профессионалов.

Видео: особенности строительства дома из бруса