Теплый пол под линолеум на деревянный пол

Тенденция применения современных систем отопления набирает силу. Все больше хозяев домов или квартир при проведении ремонтов или модернизаций предпочитают не останавливаться на классической схеме с радиаторами, а установить более эффективные, незаметные, не нарушающие интерьерного стиля, экономичные системы. Одним из вариантов подобного инновационного похода становится подогрев поверхности полов – удобство и комфортность такого принципа обогрева уже доказана практикой эксплуатации.

Если равномерно подогревать поверхность пола, то распределение теплого воздуха по всему объему происходит значительно быстрее и рациональнее, и при этом – не создаётся столь неприятных, «сквозящих по ногам», его горизонтальных конвекционным перемещений. Да и передвижение по теплой поверхности в домашней обуви или даже босиком – намного приятнее и безопаснее сточки зрения вероятности заработать простудное заболевание. А это – особенно важно, если в семье растут дети.

Теплый пол под линолеум на деревянный пол

Одним словом, достоинства «теплых полов» все чаще перевешивают вполне объяснимую боязнь хозяев связываться с масштабными строительными работами. Заинтересованные владельцы жилья начинают поиск наиболее приемлемых вариантов с «минимальными потерями», так, чтобы избежать полного демонтажа старого покрытия, и вместе с тем добиться качественного подогрева поверхности и, одновременно, внесения желаемых изменений в оформление интерьера. Так, наверняка, многих из них занимает вопрос, возможно ли смонтировать теплый пол под линолеум на деревянный пол.

Оказывается, это вполне осуществимо, причем – даже несколькими способами.

Полезная информация о разновидностях «тёплых полов»

Содержание статьи

• 1 Полезная информация о разновидностях «тёплых полов»
• 2 Подготовка деревянного основания пола к работе
• 3 Водяной «теплый пол» на деревянное основание
  • 3.1 Укладка контура теплого пола с использованием реек и теплообменных пластин
  • 3.2 Создание контура теплого пола с использованием специальных фольгированных элементов «Thermotech».
  • 3.3 Калькулятор расчета длины контура труб водяного «теплого пола»
  • 3.4 Видео: пример создания водяного тёплого пола по деревянному основанию без стяжки
• 4 Укладка электрического пленочного теплого пола под линолеум
  • 4.1 Что необходимо для работы
  • 4.2 Процесс монтажа инфракрасного пола

Современные технологии строительства предлагают несколько эффективных схем подогрева поверхности пола с использованием тепловой энергии теплоносителя, циркулирующего в контурах автономной или, реже, центральной системы отопления, или с применением в качестве источника энергии сети переменного тока. Разные системы подогрева предполагают и характерные особенности монтажа каждой из них, а также рекомендуемое для конкретных условий финишное покрытие пола. Для удобства восприятия информации, она представлена ниже в табличном виде:

Тип «теплого пола» Иллюстрация Технология монтажа Применяемый тип финишного напольного покрытия оптимальный вариант допустимый вариант Системы прямого теплообмена. «Теплый пол» водяной.
«По мокрому», в цементно-песчаную стяжку. Керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень; ламинат; дощатый пол. Линолеум, ковролин.


«По сухому», с применением специальных профильных металлических пластин или иных специальных теплообменных элементов Ламинат, паркет, дощатый пол. Ковролин, линолеум – с предварительным настилом фанеры. Нагревательный кабель резистивный.


«По мокрому», в цементно-песчаную стяжку Керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень. Ламинат; дощатый пол; линолеум; ковролин. Нагревательный кабель саморегулирующийся.


«По мокрому», в цементно-песчаную стяжку. Керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень; дощатый пол. Линолеум; ламинат, ковролин. Резистивные нагревательные маты.


«По мокрому», в тонкую цементно-песчаную стяжку или в слой плиточного клея Керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень. Ламинат; дощатый пол; линолеум; ковролин. Системы инфракрасной передачи нагрева. Стержневые маты типа «UNIMAT».


«По мокрому», в тонкую стяжку или слой плиточного клея. Керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень; ламинат; ковролин; линолеум. Пленочные системы с карбоновыми нагревательными элементами.


«По сухому». Ламинат, паркет, доска. Линолеум ковролин.

Обратите внимание, что подавляющее большинство систем «теплого пола» для эффективной работы подразумевает закрытие кабельного или трубного контура цементно-песчаной стяжкой – она не только становится основой для настила финишного покрытия, но и играет важнейшую роль аккумулятора тепловой энергии. В случае применения керамической плитки, она сама по себе становится емким накопителем тепла, и в этом случае можно прибегнуть к заливке тонкого слоя саморазравнивающегося раствора или даже плиточного клея.

Но с линолеумом такой упрощенный подход вряд ли возможен. А вот полноценная стяжка на деревянный пол – это целая проблема. Нет, конечно, существуют и подобные технологии – после соответствующей подготовки стяжку заливают и по деревянному основанию, но нередко это становится невозможным, трудноисполнимым или абсолютно не рациональным:

• Любая стяжка (а потребуется не мене 50 мм толщины) существенно поднимет уровень пола, и это еще без учёта будущего финишного покрытия. Далеко не в любом помещении можно на это пойти, тем более – в условиях не слишком высоких потолков стандартных городских квартир.
• Стяжка – это всегда дополнительная, весьма немалая нагрузка на перекрытия. Бывают ситуации, когда к ее заливке прибегать нельзя просто из соображений несоответствия планирующихся нагрузок возможностям строительных конструкций. Если разобраться, то даже 50 мм слой бетона даст дополнительное усилие около 300 кг на квадратный метр. Заливать такую стяжку при создании системы теплого пола, скажем, на балконе – весьма рискованно.
• Иногда на первый план выходят соображения невозможности доставки раствора к месту проведения работ и большой сложности его приготовления на месте. Следует учитывать и транспортно-разгрузочные издержки – привести и поднять на высокий этаж тяжеловесные строительные материалы тоже выливается в затратное мероприятие. Кроме того, далеко не всем хочется разводить в своей квартире неизбежную при выполнении цементных работ грязь.
• Может быть и так, что хозяева просто не желают расставаться с качественным, надежным и теплым деревянным полом. В их планах – только сделать искусственный его подогрев и сменить «декорацию». Естественно, на заливку стяжки они не пойдут.

Именно для подобных случаев подходят технологии «сухого» монтажа системы «теплого пола». Причем есть даже возможность выбрать между водяным и электрическим подогревом. Публикация расскажет о технологии укладки и водяного, и инфракрасного «теплого пола», чтобы заинтересованный читатель смог сделать осознанный, наиболее устраивающий его выбор.

Подготовка деревянного основания пола к работе

Независимо от того, какой способ обогрева поверхности пола будет выбран, базовое деревянное основание требует определенной подготовки. Особенно это важно в том случае, если работы будут вестись на достаточно старом, уже немало послужившем деревянном полу.

Прежде всего следует провести тщательную ревизию всей поверхности, в том числе и под нагрузкой, чтобы выявить возможные места нестабильности основания. Если на каких-то участках пола доски «играют», то придется их демонтировать, чтобы добраться до причины такой неустойчива=ости. Скорее всего, она кроется в изношенности – подгнивании, растрескивании, проседании лаг. Все подозрительные элементы требуют безусловного ремонта или даже замены.

Первым делом надо тщательно проинспектировать и, при необходимости, отремонтировать деревянный пол

Нелишней станет и обработка лаг антисептической пропиткой, чтобы исключить поражение гнилью, плесенью или насекомыми.

Все детали пола следует обработать антисептической пропиткой

Не исключено, что и среди половиц найдутся дефектные, требующие замены детали.

Следует обязательно избавиться от щелей и зазоров между половицами – возможно, потребуется их «переборка» и переустановка. Узкие щели можно заделать специальной шпатлёвкой для древесины.

Щели между половицами рекомендуется заделать шпатлевкой

На старом полу не исключены перепады уровня между соседними половицами или вследствие многократного окрашивания и последующего неравномерного отслоения краски. Об этом тоже необходимо позаботиться, проведя выравнивание с помощью рубанка, а еще лучше – путем полной циклевки всей поверхности. Особенно это важно в том случае, если планируется монтаж инфракрасной пленочной системы – здесь недопустимы даже незначительные перепады уровня.

Неровную поверхность деревянного пола следует или отциклевать …

Можно решить проблему и иначе – застелить всю поверхность фанерой или листами ОSB, плотно подогнав их друг к другу и заделав затем щели шпатлевкой.

… или полностью закрыть листами фанеры или OSB

В любом случае завершить работы по подготовке деревянного основания следует тщательной обработкой поверхности пропиткой антисептического действия. Очень часто такая обработка одновременно повышает и стойкость древесины к возгоранию.

К дальнейшим работам переходят только после полного впитывания и просыхания грунтовочного состава.

Пренебрегать подготовительными работами не следует – система «теплого пола» хорошими хозяевами планируется с надеждой на многолетнее использование, и демонтировать ее из-за проявившегося дефекта деревянного основания будет очень накладно.

Водяной «теплый пол» на деревянное основание

Прежде всего нужно сделать важное замечание. Система водяного «теплого пола» эффективна и экономична, хотя и несколько сложна в монтаже. Однако, она в большей степени подходит для автономных систем отопления (за исключением систем с твердотопливными котлами – здесь она не оправдается экономически). А вот перед хозяевами тех квартир, которые обогреваются центральным отоплением, может возникнуть целый ряд проблем, причем, как чисто технологического, так и административного характера. Не следует поступать опрометчиво – необходимо заранее взвесить все «pro» и «contra».

«Классическая» схема «теплого пола» предполагает слой утепления, чтобы тепловая энергия не уходила зазря на ненужный обогрев перекрытия, и мощный, аккумулирующий тепло и передающий его от трубного контура поверхности пола, слой стяжки.

В случае с деревянной основой с термоизоляцией проблем особых не возникает – слой утеплителя, если в этом есть необходимость, несложно разместить между лагами под поверхностью пола. А вот с теплообменом вопрос стоит острее. Если разместить трубы просто открыто под финишной поверхностью, то слой воздуха сыграет роль изолятора, и нагрев будет крайне неэффективным. Просто уложить трубы в пазы – тоже не выход, так как теплоемкость и теплопроводность древесины – невысоки, и поверхность также не будет получать полноценного обогрева. Чтобы обеспечить приемлемый уровень теплопередачи обычно применяются специальные теплообменные (или иначе – теплораспределительные) пластины, профиль которых рассчитан на плотное размещение трубы в ней, с обеспечением максимальной площади контакта для передачи тепла металлической поверхности, а уже от нее – финишному покрытию.

Так выглядит теплораспределительная пластина

Таким образом, подобные пластины выполняют двоякую функцию – способствуют стабильной фиксации контура труб и обеспечивают эффективную передачу тепла. Их изготавливают из оцинкованной стали, алюминия, реже попадаются медные.

Укладываться подобные теплораспределительные пластины могут по-разному.

• Между досками деревянного чернового покрытия могут заранее оставляться просветы необходимой ширина для укладки пластин.

Пластины вставлены в просветы между досками чернового пола

1 – лаги.

2 – дощатый настил с оставленными просветами.

3 – теплораспределительные пластины.

4 – трубы «теплого пола».

5 – слой гидроизоляционной подложки.

5 – финишное покрытие или слой фанеры.

• Другой вариант – в деревянном (ДСП) основании заблаговременно фрезеруются пазы нужного размера и «траектории», с определенным шагом.

Для установки пластин могут быть отфрезерованы специальные пазы

7 – фрезерованные пазы для установки теплообменных пластин.

• Если есть возможность, то используют специальные профильные термоизоляционные маты для «теплого пола». Между их бобышками надежно и очень плотно размещаются теплораспределительные пластины, в которые уже затем укладывается трубный контур.

Применение теплораспределительных пластин в комплексе с профильными матами

8 – пенополистирольный профильный мат с бобышками.

• Если предполагается монтаж водяного контура на ровную поверхность пола, и нет возможности прибегнуть к фрезерованию, то можно попросту закрепить на деревянную основу рейки соответствующего сечения (например, для трубы 16 мм – толщиной 20 мм). Пример такого подхода показан ниже в таблице.

Укладка контура теплого пола с использованием реек и теплообменных пластин

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Для работы понадобятся рейки (например, как в данном случае, 20 ? 40 мм), саморезы, шуруповерт.
Готовится необходимое количество трубы, теплообменных пластин, демпферная лента, соответствующая длине периметра помещения. По стыку пола и стены, по всему периметру комнаты, рекомендуется проложить демпферную эластичную ленту.
Она компенсирует возможные температурные расширения покрытия, перекроет «шумовой канал».
Кроме того, с ней намного удобнее будет застилать фанеру под линолеум – сразу будет создаваться необходимый зазор. Готовят к работе теплораспределительные пластины. К деревянной поверхности пола фиксирую саморезами первую рейку – вдоль стены. Эта рейка подожмет к стене и демпферную ленту. Затем, с помощью теплообменной пластины, примеривают точное расположение второй реки. Она должна быть строго параллельна первой и находиться от нее на таком расстоянии, чтобы выступ пластины надежно фиксировался между ними.
При этом нельзя допускать ни деформации фигурного выступа, ни его люфта. Выставленная в правильном положении вторая рейка также крепится к полу саморезами.
После фиксации таких реек-направляющих можно сразу установить первый ряд теплообменных пластин.
При необходимости они легко режутся ножницами по металлу, а некоторые имеют перфорацию, которая позволяет обламывать их в нужном месте вообще вручную. Переходят к монтажу второго ряда.
Для точной «калибровки» расстояния и направления можно временно проложить рейку, которая и задаст направление второму ряду. Все повторяется – вначале крепится одна рейка, затем по пластине примеряется вторая, и так далее. В итоге постепенно образуется вот такая конструкция. Работа продолжается, пока полностью не будет закрыта вся площадь пола, на которой будет монтироваться трубный контур. Можно переходить к укладке трубы.
Обычно используются трубы из PE-RT полиэтилена, которые достаточно эластичны и прочны.
Их несложно разместить в пазах пластин, слегка прижимая до фиксации ногой, обутой в обувь на мягкой подошве. Особая аккуратность необходима на поворотах.
Неосторожная укладка иногда приводит к залому трубы, поэтому можно прибегнуть к разогреву участка поворота с помощью фена – так повысится эластичность. Так постепенно, укладывается выбранный рисунок контура.
В рассматриваемом случае – это «змейка». После укладки контура можно заниматься финишным покрытием.
Так как нас интересует именно линолеум, то потребуется для его настила вначале уложить фанеру (или ОSB) толщиной не менее 10 мм.
Под фанеру рекомендуется проложить тонкую подложку из вспененного полиэтилена – это и станет дополнительной гидроизоляцией от внешних протечек, и компенсирует мелкие неровности пола и металлических пластин.
При креплении фанеры следует соблюдать особую осторожность и расчетливость, чтобы не повредить саморезами трубы.

Следует правильно понимать, что данный пример приведен только для уяснения принципа технологии укладки. Реально же здесь можно увидеть немало ошибок, которых следует избегать:

Какие серьезные ошибки здесь допущены?

1 – между теплообменными платинами оставлен большой зазор. Это неизбежно приведет к «эффекту зебры», то есть подогрев пола будет с явными теплыми и холодными полосами. Чтобы избежать этого, необходимо правильно подбирать пластины по размеру – их ассортимент позволяет отыскать нужные, под выбранный шаг укладки трубы, так, чтобы просветы между ними были минимальными.

2 – оставшийся незаполненным «воздушный» участок вообще «выпадает» из участия в подогреве поверхности. Труба будет попросту греть воздух, не передавая тепло на поверхность.

3 – изгиб трубы не заключен вообще ни в какой паз. Это – реальная угроза перелома при укладке. Кроме того, неизвестно, как не зафиксированная труба поведет себя при перепадах температуры.

Чтобы избежать подобных ошибок, пластины стараются подобрать и уложить так, чтобы просветы между ними были минимальными.

Пример правильной установки пластин, практически без просветов между ними

Также, необходимо добиться максимально надежной фиксации труб на поворотах. Это можно сделать, поработав лобзиком над панелями ДВП, как показано на рисунке:

Каналы для укладки труб можно сделать и самостоятельно, поработав лобзиком

Создание контура теплого пола с использованием специальных фольгированных элементов «Thermotech».

Еще предпочтительнее будет воспользоваться готовыми элементами для водяного теплого пола, которые сочетают и термоизоляционные качества, препятствуя тепловым потерям вниз, и выступают в роли чрезвычайно удобного шаблона для укладки труб. Пример – специальные фольгированные элементы, выпускаемые компанией «Thermotech».

Они изготовлены из экструдированного пенополистирола, обладающего высокой механической устойчивостью на сжатие (300 кПа), низким коэффициентом теплопроводности (порядка всего 0,032 Вт/м?°С). При размерах 600 ? 400 ? 30 мм такая панель весит всего 320 грамм. Четки геометрические размеры и простота резки материала донельзя упрощают процесс укладки на поверхность пола.

Внешний вид и размеры теплообменного элемента «Thermotech».

Вся верхняя сторона таких элементов покрыта алюминиевой фольгой толщиной 150 мкм. Это обеспечивает эффективную теплопередачу от труб контура «теплого пола» к выше расположенной финишной поверхности. На каждом из элементов имеется два параллельных канала для укладки трубы (РЕХ, РЕ-RT или металлопластиковой) внешним диаметром от 16 до 18 мм. Кроме этого, предусмотрены скрытые фольгой криволинейные U-образные каналы, которые позволяют укладывать повороты трубы, и на этих участках теплопередача сохраняется в полном объеме.

Процесс укладки – чрезвычайно прост и интуитивно понятен:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Стопка практически невесомых панелей готова к работе. Для работы потребуется минимальный набор инструментов: металлическая метровая линейка, острый строительный или канцелярский нож, туба с клеем «жидкие гвозди» и шприц для нее, перчатки.
Под рукой должна быть заранее составленная схема укладки контура. Для начала деревянное основание подвергается тщательной уборке от пыли и грунтованию.
Применяется обычный состав, желательно – с антисептическими свойствами.
Грунтовка улучшит адгезию клеевого состава с основанием. Желательно сразу провести выкладку элементов «начерно», чтобы соблюсти выбранный рисунок укладки контура.
Панели, благодаря строгим геометрическим формам, отлично примыкают друг к другу, практически без просветов. Правильность укладки обеспечит идеальное совпадение каналов для прокладки трубы на соседних элементах. Если панель требует раскроя, то это легко выполнить обычным канцелярским ножом.
Разрез выполняется со стороны фольгированного покрытия. После «черновой укладки» можно последовательно фиксировать панели на клей.
Он наносится точечно – достаточно будет небольшого количества по углам и по центру. Промазанная панель устанавливается на плоскость пола, прижимается, и легкими движениями влево-вправо подводится точно на установленное место – это помогает равномерному распределению клея. те участки пола, где не предполагается раскладка контура, заполняются фрагментами обычного пенополистирола толщиной 30 мм.
Их тоже «сажают» на клей Если через такой участок проходит труба к коллектору, то несложно будет вырезать для нее канал с помощью острого ножа. Плотность панелей позволяет свободно перемещаться по ним при укладке трубного контура.
Труба надежно фиксируется в каналах легким прижатием ноги. На месте поворота трубу плавно изгибают и прижимают к закрытому фольгой дугообразному каналу.
Благодаря перфорации, покрытие должно разорваться по линии, и трубя ляжет на место.
Если фольгированное покрытие «сопротивляется» то можно сделать легкий надрез ножом, только очень аккуратно, чтобы не повредить трубу. Как правило, труба отлично ложится в этот дугообразный канал и надежно в нем фиксируется.
Если же она стремится на этом участке подняться и выйти из канала, то можно на его дно приклеить кусочек двустороннего скотча.
Другой вариант – положить сверху груз.
И та и другая – временные меры, так как трубе из сшитого полиэтилена (РЕХ или PE-RT) достаточно двух-трех часов, чтобы она приняла нужную форму и надежно легла в криволинейный канал. Работа продолжается таким же образом до полной выкладки контура и вывода его концов к точкам подключения к системе отопления (к коллекторному шкафу).

После монтажа трубного контура проводятся его гидравлические испытания. Если все нормально – можно переходить к настилу фанеры, ОSB или гипсоволоконных листов, которые и станут надежной основой для последующего настила линолеума.

При укладке труб следует учитывать, что длина контура не может быть произвольной. Есть определенные границы, при превышении которых не исключается появление эффекта «запирания», то есть гидравлическое сопротивление проложенных труб превысит значение напора теплоносителя, и циркуляция в таком контуре прекратится.

На деревянном основании под линолеум достаточно укладки трубы диаметром 16 мм. А это означает, что суммарная длина контура не должна быть выше 70, в крайнем случае – 80 метров. Если решено применить трубу 20 мм, то пределом длины контура становится 100 метров.

А как правильно рассчитать, сколько трубы уйдет на прокладку контура? Для этого есть специальная формула:

L = k ? S / H

L –количество трубы, необходимое для укладки контура;

k–коэффициент, учитывающий расход трубы на поворотах контура;. В зависимости от диаметра трубы он варьируется от 1,1 до 1,3.

S– общая площадь пола, на которой планируется раскладка контура;

H – шаг укладки труб (как мы видели, например, в специальных панельных элементах он строго выдержан – 200 мм).

Слишком малый шаг – это сложность в укладке, большая вероятность залома трубы, излишний нагрев. Превышение шага укладки (более 300 мм) обязательно приведет к уже упоминавшемуся выше «эффекту зебры». Так что шаг в 200 мм видится в нашем случае оптимальным.

Чтобы не усложнять читателю задачу, ниже размещен удобный калькулятор, позволяющий быстро и точно провести подобный расчет:

Калькулятор расчета длины контура труб водяного «теплого пола»   Внесите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ" площадь, на которой будет производиться укладка контура, м? Выбранный шаг укладки контура, мм

В настоящей публикации рассмотрены только особенности монтажа контуров водяного «теплого пола» на деревянное основание под линолеум. Сам же общий процесс создания такой системы, ее подключения к источнику тепла, проверки и отладки – намного сложнее.

Чтобы завершить рассмотрение этого раздела публикации, предлагаем ознакомиться с видео-сюжетом, в котором самодеятельный мастер предпринял попытку обойтись при «сухой» укладке водяного «теплого пола» без пластин и специальных элементов. В качестве теплообменного и отражающего слоя применена алюминиевая фольга.

Очень интересный подход. Жаль только, не удалось отыскать достоверных отзывов об эффективности работы такой схемы от людей, опробовавших ее на практике. Но по идее – должно работать!

Видео: пример создания водяного тёплого пола по деревянному основанию без стяжки

Укладка электрического пленочного теплого пола под линолеум

С точки зрения масштабности предстоящих работ и сложности их выполнения пленочный инфракрасный подогрев пола выглядит намного предпочтительнее. Да и суммарные расходы на приобретение необходимого комплекта будут значительно ниже. Многих останавливает высокая стоимость электроэнергии, однако, система инфракрасного подогрева славится своей экономичностью, и при грамотной эксплуатации вполне должна себя оправдать.

Что необходимо для работы

Базовый монтажный комплект, как правило, включает:

Комплект инфракрасного пленочного «теплого пола»

• Необходимое количество пленочного нагревательного полотна в рулоне. Обычно ИК-пленка реализуется метражом. Приобретают ее с таким расчётом, чтобы закрыть порядка 60 - 70% площади помещения. Под стационарными предметами мебели ее не располагают – она не будет участвовать в общем процессе обогрева помещения. Кроме того, велик риск перегрева излучающих элементов или их пережатия тяжелыми предметами.
• В комплект всегда входит необходимое количество коммутационных проводов двух цветов – чтобы не запутаться при подключении полотен.
• Для обеспечения контакта с токопроводящими шинами пленочных нагревателей в комплект входят клеммы – в виде обжимов с двумя губками или по типу заклепок.
• Для изолирования мест контактного соединения и мест разреза шин в комплекте обязательно находятся нарезанные кусочки специального изоляционного материала на битумной основе.

Клеммные обжимы и фрагменты битумного изоляционного материала

• Как правило, любой комплект сопровождается инструкциям по правилам монтажа системы.

Кроме того, потребуется отдельно приобрести блок управления с регулируемым термостатов. Обычно он выполнен в типовом размере стандартного выключателя, и предназначен для установки в подрозетник. К блоку термостата должен прилагаться термодатчик с сигнальным кабелем.

Потребуется дополнительно приобрести блок термостата с термодатчиком

Кроме того, потребуется заранее подготовить:

• Фольгированный утеплитель на пазе вспененного полиэтилена, толщиной порядка 4 - 5 мм. Он необходим для создания термоизоляционной отражающей подложки, а помимо этого, толщина материала позволит скрыть провода, клеммы, датчик. Такая положка приобретается на всю комнату, независимо от площади, на которой будет проводиться раскладка обогревательных пленок.
• Стойкий скотч, и лучше всего, кроме обычного, запастись еще и фольгированным. –.
• Полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм – на всю площадь комнаты.
• Ну и, конечно, потребуется фанера или иной листовой материал, на который и будет настилаться впоследствии линолеум.

Инструментов потребуется немного:

• Острый строительный или канцелярский нож, ножницы.
• Плоскогубцы для обжатия клеммных контактов.
• Отвёртки для коммутации проводов в блоке терморегулятора.
• Измерительный инструмент, карандаш или маркер – для разметки.

Заранее следует определиться с местом установки блока термостата. Обычно его располагают на стене на высоте не менее 500 мм от пола, в доступном для визуального контроля и регулировок месте. Для подведения проводов к нему можно вырезать штробу, но часто ограничиваются аккуратным декоративным кабель-каналом, закрепленным на поверхности стены. К месту подключения системы необходимо заранее повести линию питания. Из соображений безопасности лучше всего выделить отдельную проводку, которая будет подключена через индивидуальный автомат. Рекомендуется не пренебрегать и установкой защитного устройства УЗО.

Место расположения термостатического блока должно обеспечивать подключение термодатчика с его размещением по центру ширины ИК-пленки, на расстоянии не менее 500 мм от ее края. Оптимальным вариантом считается установка термодатчика в самом холодном месте комнаты. Однако, это не всегда получается, так как может не хватить длины штатного сигнального кабеля, а наращивать самостоятельно его длину нельзя.

Схема подключения нагревательных пленочных элементов несложна – они коммутируются параллельно двумя проводами. Разводка может быть выполнена с одной стороны, или с противоположных, как показано на рисунках ниже.

Возможные варианты схемы: одностороннее или двустороннее подключение кабелей

При подключении с двух сторон требуется особая внимательность, чтобы случайно не «посадить» на одну токонесущую шину нагревательного полотна два разных провода.

Процесс монтажа инфракрасного пола

Как говорилось выше, в комплекте обязательно должна быть инструкция по монтажу конкретной модели инфракрасного «теплого пола» — ей нужно следовать неукоснительно. Но для того, чтобы читатель смог оценить масштаб и сложность предстоящих операций, взвесить свои потенциальные возможности по самостоятельному проведению монтажа, ниже будет приведено краткое описание основных операций.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Как уже говорилось, базовая деревянная поверхность для пленочного теплого пола должна быть идеально выровнена.
Начинают работу с застила всей площади комнаты теплоотражающей подложкой фольгированным слоем вверх.
Неплохо, если есть возможность сделать припуск на стены на 50 - 100 мм. Это пригодится при настиле фанеры – сразу будет создан необходимый демпферный слой. Излишки несложно затем срезать ножом. Полосы материала укладываются вплотную встык.
Места стыковки сразу фиксируются фольгированным скотчем по всей длине. Переходят к раскладке полос инфракрасной пленки.
Они укладываются так, чтобы омедненная сторона токопроводящей шины смотрела вниз.
Полотна ни в коем случае не должны пересекаться.
Между токопроводящими шинами соседних полос должно быть не менее 50 мм. При необходимости пленку можно резать ножницами, но только в специальных, намеченным производителем местах.
Обычно линии отреза располагаются с шагом 250 или 300 мм. Следующим шагом необходимо сразу заизолировать те места разреза шин, которые не будут задействованы в коммутации общей схемы.
С отрезка изоляции, входящей в комплект, снимается защитная подложка, и затем им с двух сторон обёртывается место разреза и плотно обжимается, так, чтобы добиться надежной герметизации. Можно переходить к монтажу электрической схемы «теплого пола».
Готовятся входящие в комплект клеммные обжимы. В полосе прохождения токоведущей шины в пленочном элементе есть расслоение.
В эту щель и заводится лепесток клеммы, с таким расчетом, чтобы второй остался снизу. Затем клемма хорошенько обжимается плоскогубцами, чтобы получился надежно зафиксированный контакт.
Такая же операция проводится во всех точках подключения проводов, согласно схеме. Переходят к подключению кабельной части.
Концы подготовленных и разложенных в нужном порядке, в соответствии со схемой, проводов зачищаются от изоляции примерно на 10 мм. Зачищенную жилу вводят в цилиндрическую часть клеммы вплоть до изоляции, а затем плотно обжимают плоскогубцами для обеспечения надежного контакта. В ряде случаев придется в одной клемме обжимать два провода, чтобы обеспечить параллельность подключения полос пленки После того, как все провода подсоединены, требуется обеспечить надежную изоляцию контактов.
Для того на каждую точку подключения готовится по два фрагмента штатной битумной изоляции.
Вначале один фрагмент приклеивается снизу … … затем такой же – «навстречу» ему, сверху.
После тщательного обжима получится полностью герметичная «капсула».
Подобная операция проводится на всех клеммах. Далее, необходимо разместить термодатчик.
Его в выбранном месте приклеивают по центру черной полосы – тем же изоляционным материалом. Пленочное покрытие должно быть абсолютно ровным.
И для того, чтобы датчик и клеммы не приподнимали пленку над общим уровнем, для них в фольгированной подложке вырезаются «окошки», с таким расчетом, чтобы в них полностью погрузились изоляционные «капсулы». Аналогичным образом вырезаются «каналы» для укладки проводов – они тоже не должны выступать вверх над общим уровнем. После прокладки проводов можно окончательно зафиксировать инфракрасную пленку, проклеив соседние полотна между собой, а крайние – к основанию с помощью скотча. "Каналы" с проложенными проводами также заклеиваются сверху скотчем. В точном соответствии с прилагаемой инструкцией проводят коммутацию проводов питания 220 В, кабелей, идущих на обогревательные элементы и на датчик, к клеммным разъемам блока термостата.
После коммутирования и тщательной проверки, необходимо провести пробный пуск, чтобы убедиться в работоспособности системы.
Если все нормально, термостат работает, а на пленочных элементах ощутим нагрев, то систему вновь обесточивают, чтобы безопасно выполнить последующие операции. Для настила линолеума требуется жесткое основание. Кроме того, есть вероятность повреждения электрической части теплого пола через достаточно непрочное линолеумное покрытие.
Обычно прибегают к настилу фанеры или OSB-листов.
Под них предварительно необходимо уложить слой полиэтиленовой пленки, с проклеиванием перехлестов полотен (не менее 100 - 150 мм) скотчем.
При настиле фанеры нужна особая осторожность, чтобы крепежные элементы приходились на свободные участки и не повредили ни пленочных элементов, ни кабельной разводки. И, наконец, можно будет перейти уже непосредственно к настилу линолеума.
Здесь уже никаких особенностей работы не предвидится.

И, в завершение,  автор выражает надежду, что данная публикация дала достаточно полное представление о возможности и путях реализации проекта системы «тёплого пола» по деревянному основанию для последующей застилки его линолеумом.